Zrób łuk kompozytowy. Domowy składany łuk z nart. Wykonanie łuku z drewnianego pręta

Łuk i strzały to jeden z najbardziej rewolucyjnych wynalazków starożytnych ludzi. Punkty widzenia są różne w odniesieniu do złożoności produkcji tego urządzenia. Według jednego z nich, przedstawionego chociażby w filmie „Predator”, aby zrobić łuk, wystarczy znaleźć kij i zostać Schwarzeneggerem. Według innego produkcja łuków była tajemnicą starożytnych mistrzów przekazywaną z pokolenia na pokolenie, teraz oczywiście zaginioną...

Tak naprawdę oba punkty widzenia są dość dalekie od prawdy. Wykonanie łuku nie jest łatwe, ale nie na tyle trudne, aby ktokolwiek (biorąc pod uwagę czas i materiały) nie był w stanie sobie z tym poradzić.

Proste kokardki

Wykonanie nawet najprostszego łuku było dość skomplikowaną procedurą. Trudność polegała na konieczności znalezienia w lesie prostej, bezgałęziowej gałęzi cis, jesion, jałowiec, klon, wiąz, akacja, hikora, orzech włoski lub czerwony cedr. Stronę gałęzi zwróconą w stronę głównego pnia uznawano dalej za powierzchnię zewnętrzną, czyli „ z powrotem " cebula. Cięty przedmiot należy przechowywać w wilgotnym i ciepłym miejscu, tyłem do góry.

Zewnętrzna i wewnętrzna strona drążka do gięcia poddawana jest różnym warunkom i musi mieć różne właściwości. Wewnątrz lub „ żołądek » Włókna drewna kurczą się. Tutaj wymagana jest maksymalna twardość materiału, w przeciwnym razie rozpocznie się rozwarstwianie. Włókna tylnej części łuku rozciągają się. Im bardziej miękkie drewno, tym mniejsze ryzyko jego złamania. Właściwy dobór i kondycjonowanie przedmiotu obrabianego zapewnił łukowi moc i trwałość.

Kokardy wykonane tą techniką były zazwyczaj krótkie – tylko 100-140 centymetrów. Indianie amerykańscy i europejscy średniowieczni myśliwi nie potrzebowali niczego więcej. Z długim łukiem trudno jest przekraść się do zwierzyny przez krzaki. Ale strzelcy wojskowi potrzebowali potężniejszej broni.

Długie łuki – takie jak słynny angielski łuk , - wycięto z fragmentu kłody cisowej rozłupanej wzdłuż. Sztuka polegała na tym, aby przedmiot obrabiany składał się z dwóch warstw drewna o jednakowej grubości – miękkiego rdzeń i otaczającą bryłę biel .

Pomimo obszernej listy gatunków drewna nadających się do wyrobu łuków, w wielu regionach planety nie można było znaleźć niczego odpowiedniego. Dlatego w Afryce Ameryka Południowa i Azji Południowo-Wschodniej pozostały rozległe obszary, na których łuki, choć były znane, nie zyskały zauważalnej popularności.

Ale nawet na Wyspach Brytyjskich, bogatych w lasy liściaste (oczywiście w średniowieczu), sytuacja z surowcami do produkcji łucznictwa nie była wcale łatwa. Królowie angielscy nałożyli na chłopów obowiązek sadzenia cisa, którego jednak ciągle brakowało. Przecież do zbioru wykorzystywano tylko bardzo małą część pnia ściętego drzewa, a poza tym nie każdy pień nadawał się do wykorzystania.

Wymagana była ogromna liczba cebuli. Proste kokardki krótkotrwałe: delikatne włókna drewna stopniowo pękają i ulegają deformacji. Drewniane łuki wojskowe szybko przestały działać, ponieważ używano ich „barbarzyńsko”. W bitwie łucznik, strzelając strzałami z baldachimem na maksymalną odległość, naciągnął cięciwę do granic możliwości i bardzo często.

W efekcie w trakcie Wojna stuletnia konwoje przewoziły nie tylko wiązki strzał dla żołnierzy brytyjskich, ale także duży zapas półfabrykaty, z których na miejscu strugano nowe łuk zastąpić te używane w poprzedniej bitwie. Brytyjczycy nie mieli wystarczającej ilości własnego cisu i kupowali drewno z Hiszpanii. Nawiasem mówiąc, cis hiszpański uznawano za najlepszy, kupowały go także kraje arabskie.

Łuki złożone

Trzeba było coś zrobić z niedoborem surowców. Jeśli w Europie problem jego niedoboru był nadal możliwy do rozwiązania, to stepowi koczownicy mieli dostęp do nie tak wielu rodzajów drzew, aby móc wśród nich szukać czegoś wyjątkowego.

Najbardziej oczywistą – dosłownie leżącą na powierzchni – była decyzja o zastosowaniu dwóch drewnianych części o różnej twardości. Jako przykłady realizacji takiego pomysłu można wymienić łuki syberyjskie i nowogrodzkie brzozowy skorupa i rdzeń wykonane z jałowiec , sosny Lub zjadł .

Do połączenia części wykorzystano klej uzyskany w wyniku wielodniowego gotowania. kopyta Lub ścięgna zwierzęta lub skóra i kości jesiotra. Najlepszy był klej rybny, ale do jego produkcji potrzebna była nierealistyczna ilość jesiotra według współczesnych standardów. Obecnie można nim sklejać części cebuli żywica epoksydowa, co ma dwie główne zalety. Po pierwsze, jest łatwiejszy do zdobycia, a po drugie, jest znacznie mocniejszy niż klej rybny.

Zastosowanie dwóch gatunków drewna umożliwiło produkcję łuków z taniego i dostępnego materiału. Zastąpienie twardego drewna w rdzeniu wkładkami z płytek o grubości 2-3 mm z parzonego i prostowanego rogu (lub fiszbin) dało bardziej zauważalny efekt. Siła naciągu łuku znacznie wzrosła ze względu na większą siłę rogu. Taki łuk można słusznie nazwać wzmocniony .

Ze wzmocnionego dziobu do dziobu pozostał już tylko jeden stopień złożony , którego tył był pokryty ścięgnami. Z nóg lub kręgosłupa bydła pobierano ścięgna, oczyszczano, rozbijano młotkiem na poszczególne włókna, dokładnie myto i odtłuszczano. Wiązki powstałych włókien utrwalono klejem rybnym w 3-4 warstwach, każda o grubości około milimetra.

Łuk kompozytowy dał strzelcowi szereg bardzo znaczących zalet. Za najważniejsze z nich niewątpliwie można uznać trwałość broni. Róg zachowuje elastyczność przy czterokrotnie większym odkształceniu niż drewno, a ścięgna są 8-10 razy bardziej rozciągliwe niż drewno. W praktyce dawało to łucznikowi nieocenioną możliwość noszenia broni z zamontowaną cięciwą.

Brytyjczycy trzymali cięciwę w torbie i zaczęli naciągać łuki, gdy tylko zobaczyli wroga. Nawet stosunkowo krótki pobyt w stanie napięcia znacznie i nieodwracalnie obniżył walory bojowe drewniany łuk. Przeciwnie, konstrukcja najpotężniejszych łuków tureckich czy chińskich w ogóle nie przewidywała możliwości usunięcia cięciwy „w warunki terenowe" Wymagało to specjalnej maszyny.

Bardzo trudno było naciągnąć łuk kompozytowy. Wysoka rozciągliwość cięgien umożliwiła przymocowanie ich nie do prostej drewnianej deski, ale do wstępnie wygiętej (poprzez parowanie i suszenie w specjalnej formie). Łuk turecki po zdjęciu cięciwy nie wyprostował się, lecz wygiął do przodu, tworząc pełny pierścień.

Kolejną ważną zaletą łuków kompozytowych była ich o 40% wyższa skuteczność. Na jednakową siłę napięciem i równą energią strzału, można go było zrobić tak samo o 40% krócej. Tak powstały maleńkie łuki scytyjskie o rozpiętości zaledwie 65-80 centymetrów, bardzo wygodne dla jeźdźców, odpowiadające skutecznością prostym łukom o długości 90-110 centymetrów.

Cechy konstrukcyjne najpotężniejszych łuków

Jednym z najważniejszych ulepszeń w konstrukcji łuku było dodanie jego ramion. kończy się ", Lub " uszy » - listwy wygięte do przodu pod kątem 120 stopni, do których przymocowano cięciwę. „Uszy” łuku wzmacniane były kością, a czasem i metalem, oraz posiadały rowki, w których leżała cięciwa aż do naciągnięcia łuku. Po naciągnięciu mniej więcej do połowy cięciwa wychodziła z rowków, końce łuku „rozkładały się”, a wygodny dla jeźdźca łuk o długości 120 centymetrów zamienił się w łuk „piechoty” o długości 150 centymetrów.

Kolejną cechą najpotężniejszych i najbardziej zaawansowanych łuków jest podwójna krzywizna. Rękojeść wciskana do wewnątrz – zagłębiona – znacznie utrudniała wykonanie drewnianej podstawy (musiała składać się z co najmniej trzech części), ale pozwalała na odciągnięcie cięciwy za pomocą stosunkowo krótkich strzał. Oczywiście pojawia się pytanie: co przeszkodziło Ci po prostu wziąć dłuższą strzałę? Ale chodzi o to, że im krótsza i lżejsza strzała, tym dokładniejszy i dalszy będzie strzał.

Historyczny rekord strzelectwa łuczniczego ustanowił turecki sułtan Selim III, który w 1798 roku wystrzelił strzałę na odległość 889 metrów. Mniej znane jest to, że w 1794 roku sekretarz ambasady tureckiej w Londynie w ramach zakładu strzelił strzałami na odległość 430 metrów i powiedział, że sułtan – największy łucznik wszechczasów – strzelił aż o 20 metrów dalej. Wydaje się mało prawdopodobne, aby Selim podwoił swój wynik w ciągu zaledwie czterech lat. Można raczej założyć, że osoby dostojne nagrywające płyty miały pewne „zalety”. Rekord strzelnicy z czasów współczesnych łuk kompozytowy wynosi zaledwie 690 metrów.

Energia strzału zależy od napięcia i długości łuku. Obydwa mają ścisłe naturalne granice. Oczywiście przy równej energii kinetycznej lżejsza strzała nabierze większej prędkości i poleci dalej. Ale strzały nie można skrócić - nie może być mniejsza niż długość naciągu. Nie można go też uczynić cieńszym, ponieważ im mocniejszy łuk, tym większe jest na nim obciążenie. Nie bez powodu kusze strzelały krótkimi, grubymi bełtami.

Nowoczesne łuki mają całą gamę różnic od historycznych. Dzięki zastosowaniu klocka podwajającego siłę naciągu i najwyższa jakość materiały mogą zwiększyć zasięg ognia ponad półtora raza. Celność strzałów znacznie wzrosła poprzez zainstalowanie przyrządów celowniczych, a także poprzez umieszczenie osi strzały w płaszczyźnie ruchu cięciwy. W starożytnych konstrukcjach strzała była odchylana na bok za pomocą wypukłej rękojeści, wyginana przy wystrzale, a następnie przez pewien czas „chwiała się” w powietrzu.

Wynalezienie łuku, najstarszej broni do rzucania dalekiego zasięgu, całkowicie obaliło dotychczasowe wyobrażenia o myślistwie i wojnie. Na pierwszy rzut oka jest to bardzo prosta broń w swojej konstrukcji. Ale przez tysiąclecia swojej historii łuk był wielokrotnie udoskonalany, przechodząc od zwykłego drewnianego kija z cięciwą do dość złożonego urządzenia wykonanego z różnych materiałów.

Powstanie i rozwój

Zasada działania łuku jest bardzo prosta. Elastyczny drążek wygięty po łuku ma tendencję do prostowania. Jeśli zaciśniesz jej końce cięciwą, to po wyprostowaniu przekaże strzałce wystarczającą ilość energii, aby przeleciała na odległość znacznie większą niż zasięg rzutu strzałki.

Zgodnie z ich konstrukcją łuki dzielą się na:

• prosty, składający się z jednego kawałka drewna;
• wzmocniony, w którym solidna drewniana podstawa jest wzmocniona w niektórych miejscach nakładkami wykonanymi z płyt drewnianych, rogowych lub kości;
• złożony, w którym trzon łuku składa się z więcej niż jednej warstwy materiału, a podstawa drewniana jest jednoczęściowa na całej długości łuku;
• kompozyt, w którym wał dziobowy składa się z kilku krótkich części wykonanych z różnych materiałów, z których każdy charakteryzuje się specjalnymi właściwościami fizycznymi.

Technologia wytwarzania łuków zbrojonych i kompozytowych pojawiła się już w starożytności na Bliskim Wschodzie, gdzie zawsze dotkliwie brakowało wysokiej jakości drewna. Ze swojej strony koczownicy z Wielkiego Stepu bardzo wcześnie zaczęli eksperymentować z wykorzystaniem różnych materiałów w budowie łuku i odnieśli w tych poszukiwaniach znaczny sukces.

Zdjęcie Amazonek strzelających z łuków scytyjskich

W epoce starożytności klasycznej szerokie zastosowanie nabył mały, podwójnie zakrzywiony łuk „scytyjski” w kształcie litery Σ. Wizerunki „łuku scytyjskiego” prezentowane są na dziesiątkach, jeśli nie setkach pomników sztuki artystycznej, od Europy Południowej i Bliskiego Wschodu po Azję Środkową, a na wszystkich pomnikach wygląda on prawie tak samo. Sądząc po tych obrazach, długość łuku „scytyjskiego” mogła wynosić średnio od 60 do 110 cm, co umożliwiało skuteczne korzystanie z niego zarówno pieszo, jak i konno. Mały łuk „scytyjski” był bardzo potężną bronią. Według inskrypcji z Olbii Anaksagoras, syn Dimagora, strzelił z takiego łuku na odległość 521 m.

Dalszy rozwój technologii produkcji doprowadził do pojawienia się najpierw łuku Kushana-Sassanian, a następnie typu Hunnic - większego i mocniejszego, którego części wykonano z różnych gatunków drewna, ścięgien i okładzin rogowych. Stosując naprzemiennie sztywne (rogi i rękojeść) i elastyczne (ramiona) części łuku za pomocą nakładek na drewnianej podstawie, ludy stepowe osiągnęły doskonałe wyniki w łucznictwie.

Projekt

Badanie pozostałości łuków i znalezisk w warsztatach, w których je wykonano, pozwala zidentyfikować konstrukcję, materiał i odtworzyć niektóre wstępne czynności związane z ich wykonaniem.

W pierwszym etapie z drewna wykonywano podstawę łuku, czyli kibitu, do którego następnie mocowano pozostałe części. Drewno na podstawę nie musiało być szczególnie mocne, ponieważ wykonane z niego elementy wykazywały minimalne naprężenia w porównaniu z innymi częściami. Zazwyczaj jako materiały stosowano klon i brzozę. Najpierw nasączono drewnianą podstawę zimna woda, następnie zmiękczano parą przez około dwie godziny, nadano mu wymagany kształt za pomocą drewnianych wzorów i na koniec suszono przez dwa tygodnie.

Części drewnianej podstawy łuku bloczkowego

W drugim etapie wykonano końcówki łuku. Aby były jak najbardziej sztywne, wzmocniono je z obu stron parą płytek kostnych. Następnie końce pałąka przymocowano do podstawy pod kątem, złącze owinięto skórzaną nicią, a całą konstrukcję pozostawiono w ciepłym i suchym pomieszczeniu na około rok.

W kolejnym etapie produkcji części wykonane z rogu zostały przyklejone do wewnętrznej strony drewnianej podstawy łuku. Po naciągnięciu łuk poddawany jest różnym obciążeniom w różnych częściach łuku. Zewnętrzna strona łuku uległa odkształceniu przy rozciąganiu, wewnętrzna strona uległa ściskaniu. W porównaniu z drewnem, które ulega deformacji kształtu już przy 1% ściskania, róg kurczy się o 4%, zanim nastąpi odkształcenie. Aby uzyskać taki efekt należy zastosować siłę około 13 kg/mm2. Dodatkowo róg szybko przywraca swój pierwotny kształt po usunięciu działającej na niego siły.

Do robienia łuków najlepiej nadawały się rogi bawoła, byka długorogiego lub kozła górskiego. W procesie obróbki róg został najpierw przycięty na wymaganą długość. Następnie, jeśli był wygięty, był parowany i prostowany, utrzymując go w specjalnej drewnianej formie. Powierzchnie stykających się materiałów potraktowano ząbkowanym skrobakiem, po czym nałożono na nie klej, a części zostały trwale połączone ze sobą. Powstały element wyginano w wymaganym kierunku i suszono w tej formie przez dwa lub więcej miesięcy.

Na ostatnim etapie produkcji cebulę zagina się rogami do przodu i w tej formie suszy przez rok

Kiedy kończyny łuku były już całkowicie suche, do ich zewnętrznej strony przymocowano ścięgna. Materiał ten charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością przy sile rozciągającej rzędu 20 kg/mm2. Kokardy wykonywano ze ścięgien grzbietu krowy lub jelenia, które suszono, a następnie ugniatano.

Ścięgna mocowano do drewnianej podstawy za pomocą kleju, który wytwarzano z suszonych pęcherzy rybnych. Klej ten był bardziej odporny na wilgoć i elastyczny w porównaniu do kleju kazeinowego, który gotowano ze skór i kości zwierzęcych. Przed sklejeniem końce kokardy zostały związane i naciągnięte Odwrotna strona. Kompozycję klejącą nałożono na podłoże tyle razy, ile to możliwe, a następnie sklejono ścięgna. Wszystko to wysuszono, a łuk ściągnął jeszcze mocniej, następnie przyczepiono kolejną część włókien ścięgien i tak dalej, aż do połączenia końców ramion. Ostatecznie masa ścięgien wzrosła aż o połowę masa całkowitaŁukasz. Po zakończeniu procesu mistrz ściągnął cebulę w pierścień i pozostawił ją do wyschnięcia na kolejny rok.

Kołczan i saadak łuku tureckiego z XVII–XVIII w

Po całkowitym wyschnięciu kleju łuk pokrywano paskami gotowanej kory brzozowej lub cienkiej skóry, aby zabezpieczyć go przed wilgocią, a także można było go lakierować i malować. Cały proces wykonania łuku zajmował mistrzowi od roku do trzech lat, a poszczególne części trzeba było wykonywać w określonej porze roku.

Rezultatem tych żmudnych wysiłków był niezwykle elastyczny i potężny łuk. Bez cięciwy miała odwrotną krzywiznę, ścięgna były bardzo napięte. Taki łuk wytrzymał napięcie już od pierwszych milimetrów. Kiedy łuk był całkowicie naciągnięty, jego ramiona wyginały się na zewnątrz i działały jak dźwignie, zwiększając napięcie struny do maksimum. Po naprężeniu róg pracował w stanie ściskania, a ścięgno pracowało w napięciu. Obydwa materiały miały tendencję do powracania do swojego pierwotnego stanu i zwiększania mocy łuku oraz energii przekazywanej do cięciwy. Dodatkowo, dzięki większej elastyczności, łuk bloczkowy można było bardzo mocno naciągnąć bez ryzyka jego złamania. To dodatkowo zwiększyło energię łuku i początkową prędkość strzały.

Kołczan ze strzałami i saadakiem wykonany w Rosji z XVII wieku

W porównaniu z prostym łuk bloczkowy charakteryzował się znacznie większą wytrzymałością i trwałością, co pozwoliło mu służyć właścicielowi przez kilka dziesięcioleci. Faktem jest, że prosty łuk jest dość krótkotrwały. W stanie napiętym drzewo szybko straciło swoją elastyczność i uległo deformacji, dlatego cięciwę naciągnięto na łuk dopiero bezpośrednio przed bitwą.

Łuk bloczkowy mógłby przez długi czas znajdować się w stanie napiętym bez ryzyka utraty swoich właściwości. Podczas wędrówki umożliwiało to noszenie go niemal stale w stanie gotowości bojowej, choć oczywiście podczas długotrwałego przechowywania z takich łuków ściągano sznurek. W bitwie naciągnięty łuk zwykle noszono w saadaku - płaskiej trójkątnej walizce. Saadaka wisiał po lewej stronie na tym samym pasie, na którym noszono kołczan ze strzałami.

Łuk bloczkowy w formie nienaciągniętej, z napiętą cięciwą, w pozycji przed strzałem

Cięciwa

Podczas naciągania łuku cięciwa poddawana była ogromnemu obciążeniu rozciągającemu, dlatego technologia jej wykonania była równie ważna, jak technologia wykonania samego łuku. Z reguły sznurki do kokard wykonywano z przędzy lnianej, bawełnianej lub jedwabnej, a także ze specjalnie przygotowanych jelit owczych. Najmocniejsze cięciwy składały się z około 60 skręconych włókien i miały grubość do 3 mm.

Łucznicy zawsze nosili w rezerwie jedną lub więcej sztuk, w tym specjalne rodzaje cięciw przeznaczone dla niektórych warunki pogodowe. Na przykład cięciwa z końskiego włosia dobrze sprawdzała się w mroźną pogodę, ale w przeciwieństwie do cięciwy wykonanej ze skóry lub ścięgna łatwo wchłaniała wilgoć i rozciągała się. Aby przymocować go do łuku, sznurek zawiązano na każdym końcu skomplikowanym węzłem, tworząc oddzielną pętlę mocnego i ciasno skręconego ścięgna. Taki sposób mocowania zapobiegł jego zużyciu. Końce cięciwy wprowadzono w specjalne nacięcia na kościanych rogach łuku.

Różne techniki wiązania cięciwy i sposobu mocowania jej do końcówek rogów łuku

Aby naciągnąć cięciwę potężnego łuku bloczkowego, łucznik musiał przyłożyć siłę odpowiadającą 50–75 kg. Dużo to zajęło siła mięśni i ciągłe szkolenia. Według wschodnich traktatów o łucznictwie napięcie mogło być prowadzone przez jednego z nich trzy drogi. Naciągając łuk „szarpnięciem”, strzelec podniósł ręce do góry, a następnie opuścił je, jednocześnie rozkładając je na boki: naciąganie łuku, celowanie w cel i strzelanie odbywało się w jednym ciągłym ruchu. Podczas „trzymania” łuk był płynnie naciągnięty, po czym następowała przerwa na celowanie i oddanie strzału. Przez „oszukiwanie” łuk został naciągnięty do połowy, po czym nastąpiła pauza i nastąpił strzał „szarpnięty”.

Mongołowie pociągali cięciwę kciukiem. W tym przypadku strzałę umieszczono po prawej stronie łuku, co pozwoliło uniknąć obrażeń przedramienia na skutek nieostrożnego lub nieumiejętnego obchodzenia się z bronią. Dodatkowo taki chwyt nie prowadził do nadmiernego wysiłku ręki, co jest istotne przy naciąganiu ciasnego, skomplikowanego łuku. Aby ułatwić naciąganie sznurka kciuk Zakładają pierścień z kości lub rogu. Cięciwę zwalniano za pomocą małego, gładkiego występu, tzw. „pierścienia”. W rezultacie obciążenie dłoni zostało zmniejszone, a sam strzał nastąpił gładko i bez szarpnięć.

Różne rodzaje chwytów cięciwnych: 1 – perski; 2 – europejski; 3 – mongolski

W Europie Zachodniej i na Rusi cięciwę łuku naciągano palcem wskazującym i serdecznym, a strzałę trzymano między palcem wskazującym i środkowym. Strzała znajdowała się po lewej stronie łuku, więc lewe przedramię łatwo było zranić w przypadku nieostrożnego lub nieumiejętnego obchodzenia się z bronią.

Strzałki

Strzały łukowe mogły być wykonane z trzciny, trzciny, brzozy, topoli, orzecha włoskiego i wierzby. Ciężkie strzały robiono z topoli do walki w zwarciu, a lekkie strzały z wierzby do strzelania na ekstremalne odległości. Strzały trzcinowe miały największy zasięg, ale były też najbardziej kruche i szybko się łamały. Aby wyprostować drewniany półwyrób wału, podgrzano go nad ogniem i wypoziomowano ręcznie. Długość strzały była równa odległości od ramienia do końca środkowego palca lub od pachy do końca środkowego palca lub od łokcia do drugiego łokcia, jeśli pięści opierały się o siebie. Strzała miała upierzenie składające się z dwóch lub czterech piór, połączonych tak, że w locie lekko się skręcała. Do upierzenia używano piór gęsi, łabędzi, sów i innych dużych ptaków. Czasami upierzenie można wykonać z cienkich arkuszy pergaminu.

Strzałki i ich końcówki różnego typu

Groty strzałek są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach. Groty kielichowe przymocowano do trzonka za pomocą metalowej tulei, czubki trzonu wprowadzono w końcówkę trzonka za pomocą cienkiego kolca i zabezpieczono klejem i włóknami ścięgien. Ten ostatni znacząco przeważał nad pozostałymi. Strzały noszono w cylindrycznym kołczanie wykonanym z drewna, kory brzozowej i skóry. W kołczanie można było pomieścić około 20 strzał. Koczownicy stepowi z reguły nosili strzały czubkiem do góry, aby łucznik mógł za pomocą dotyku wybrać rodzaj strzały, której potrzebował. Aby zapobiec marszczeniu się piór strzał w kołczanie, jego dolna część została szersza niż górna.

Aplikacja

Łuk bloczkowy był potężną bronią, zdolną trafić wroga długi dystans. Pod względem zasięgu ognia był o jedną trzecią lepszy od prostego łuku, mogąc wysyłać strzały na odległość 375 metrów, a nawet dalej. Jednak efektywny zasięg strzelania z łuku kompozytowego wynosił 175 metrów, a zasięg widzenia- od 50 do 75 metrów. Z tej odległości strzała przebiła kolczugę. Dobrze wytrenowany łucznik z tej odległości może trafić w środek celu o średnicy około metra.

Łucznik indoirański, XVII wiek

NA większy dystans strzelanie prowadzono „w obszarach” i w celu „ognia nękającego”, zmuszając wroga do pozostawania w znacznej odległości. W miarę zwiększania się odległości i strzelania „w obszarach” skuteczność ostrzału malała. Podczas przeprowadzania etapowych eksperymentów doświadczony łucznik z odległości 90–270 metrów dokładnie trafił w cel znajdujący się 45 metrów z przodu i na głębokości 18 metrów, symulując oddział. Na dystansie 300 metrów i większym odsetek trafień spadł o połowę.

Badanie źródeł pokazuje, że strzelając do skupisk siły wroga, łucznicy konni strzelali z dużej odległości salwą, wysyłając strzały z dużą częstotliwością, prawie bez celowania. Deszcz strzał spadających z nieba wywarł silny wpływ psychologiczny na wroga i spowodował znaczne straty. Utrzymując przez pewien czas dużą szybkostrzelność, starali się zmusić wroga do kontrataku na niekorzystnej dla niego pozycji lub do odwrotu.

Turecki łucznik w miniaturze z XVII wieku

Indywidualny trening łuczników był bardzo wysoki. Zawodowi łucznicy umieli strzelać, siedząc w siodle, stojąc na nogach i w kucki. Wiedzieli, jak rzucić strzałę przez mur twierdzy i pozwolić jej wpaść pod podniesione tarcze. W normalnym tempie łucznik powinien oddać 12 strzałów na minutę, a w razie potrzeby dwa razy więcej. Oczekiwano, że dobrze wyszkolony jeździec, galopując, powinien być w stanie wystrzelić pięć strzał, zmniejszając jednocześnie odległość od wroga z 30 do 5 metrów. Aby utrzymać wysoką szybkostrzelność, trzymał strzały w gotowości w lewej ręce.

Literatura:

• Gorelik M.V. Broń starożytnego Wschodu (IV tysiąclecie p.n.e. – IV wiek p.n.e.). M.: Nauka, 1993. – 349 s.
• Litwinski B. A. Świątynia Oxusa w Baktrii (południowy Tadżykistan) w 3 tomach T. 2: Broń baktryjska w kontekście starożytnego Wschodu i Grecji. M.: Literatura Wschodu, 2001. – 528 s.
• Miedwiediew A.F. Ręczna broń do rzucania (łuk i strzały, kusza) VIII - XIV wiek. M.: Nauka, 1966. – 180 s.
• Wiceprezes Nikonorow, gwiżdżące strzały Khudyakova Yu.S. Maoduna i „miecz marsjański” Attyli: sprawy wojskowe azjatyckiego Xiongnu i europejskich Hunów. Petersburg, 2004. – 320 s.
• Payne-Gallway R. Księga kuszy. Historia średniowiecznej broni miotanej. M., 2007 – 415 s.
• Shokarev Yu. V. Historia broni: Łuki i kusze. – M.: AST, 2006. – 176 s.

W przypadku zwykłej cebuli odpowiednie jest praktycznie każde drzewo rosnące w Rosji.

Tak więc łuki można wykonać z klonu, jałowca, jesionu, leszczyny, brzozy, dębu i wiązu.
Obrabiany przedmiot należy przyciąć zimą przy mrozie od 10 do 15 stopni.

Obrabiany przedmiot musi być wolny od uszkodzeń termicznych i mechanicznych oraz wolny od nadmiernych narostów.
Długość półwyrobu łuku powinna być o 30 cm dłuższa niż długość łuku, ponieważ mogą pojawić się pęknięcia; w tym celu pozostaje po 15 cm po obu stronach.
Nie ma potrzeby usuwania kory z ściętej kłody.

Konieczne jest pokrycie końców przedmiotu obrabianego farbą olejną. Odbywa się to tak, aby suszenie było równomierne, a w drewnie nie pojawiły się wady wewnętrzne. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz w stanie zjeść wystarczającej ilości cebuli na długie życie.

Po obróbce przedmiot należy wysuszyć w temperaturze pokojowej i w pozycji pionowej. Jednocześnie powietrze w mieszkaniu nie powinno być bardzo suche, ponieważ drewno może wyschnąć i wszystko, co zostało zrobione, pójdzie na marne. Suszenie trwa od 2 do 5 miesięcy, w zależności od warunków.

Pierwsze leczenie.

Zatem istniejący przedmiot obrabiany jest kłodą.

Z niego musisz zrobić tablicę podobną do tej na poniższym rysunku.

Możesz to zrobić, korzystając z jednej z poniższych opcji:
- Proces siekierą
- Cięcie piłą
- Podzielić za pomocą klinów.

Deska powinna mieć grubość przyszłego łuku w rączce, około 3 cm.
Gdy deska osiągnie wymaganą grubość, należy wykonać na niej oznaczenia.

Musisz także dokładnie sprawdzić płytkę pod kątem wad i warstw krzyżowych.
Na poniższym rysunku możesz zobaczyć, jak poprawnie wykonać schemat znakowania.

Należy pamiętać, że kora nie została jeszcze usunięta, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić zewnętrznej części cebuli.

Cały nadmiar należy najpierw oddzielić siekierą, a następnie kontynuować pracę nożem i strugiem. Gdy już to zrobisz, będziesz miał w rękach boczny profil łuku.
Teraz możesz zacząć tworzyć profil przedni.

Stosunek szerokości rączki do szerokości końca barku powinien wynosić około 3/2. Na pierwszych etapach pracy musisz zachować szczególną ostrożność. Od precyzji i dokładności, z jaką wszystko zostanie wykonane, będzie zależała równomierność działania ramion łuku. Na wczesnych etapach nie należy zginać łuku, ponieważ może to doprowadzić do rozszczepienia półwyrobu cebuli i jego zniszczenia.

Prosty przekrój łuku zależy od istniejącej grubości przedmiotu obrabianego. Może mieć kształt soczewicy lub prawie prostokątny.

Obróbka parą (ostatni etap)

Na tym etapie uformuje się zagięcie łuku. Niektórzy producenci na tym etapie moczą przedmiot w różnych roztworach i naparach. Ale po obróbce przedmiotu parą drewno zyskuje również wszystkie niezbędne właściwości.

Dlaczego więc trzeba gotować cebulę na parze?
- Kiedy drewno wysycha podczas suszenia (dlatego nie można zgiąć łuku przed parowaniem)
- W przypadku, gdy preparat pierwotny nie był prosty. To się często zdarza, nie ma się czego bać. Przedni profil łuku nie musi być prosty. Nie ma to wpływu na fotografowanie.
- Jeśli chcesz zrobić krótki łuk (na przykład jedna ze słowiańskich opcji 1 - 1,3 m).
- Podczas wykonywania łuku z odwróconym łukiem.
- Podczas wykonywania „lekkiego” łuku (na przykład łuku łownego).
- Aby nadać mu estetyczny wygląd.

Na samym początku produkcji półfabrykat wygląda następująco:

Musisz zdobyć ten zakręt:

Aby to zrobić, należy ugotować łopatki cebuli na parze (po ugotowaniu stają się bardzo plastyczne i można je łatwo nadać temu kształtowi)
Musisz parować ramię, aż będzie można je łatwo zgiąć.
Tylko części pokazane na biało wymagają gotowania na parze.

Konieczne jest jednoczesne gotowanie na parze, aby ramiona cebuli wyschły równomiernie i w tym samym czasie.
Po odparowaniu ramion łuku należy go unieruchomić w specjalnej, wcześniej przygotowanej pochylni.

Można to zrobić w inny sposób i ugotować cebulę w środku.

5-04-2016, 18:07

DIY turecka cebula. Turecka produkcja cebuli. Robienie tureckiej cebuli w domu. Wykonywanie łuków kompozytowych z materiałów naturalnych metodami tureckimi. W tym artykule porozmawiamy o samodzielnym wykonaniu łuku kompozytowego z naturalnych materiałów metodą turecką.

Najpierw wycinamy puste miejsca. Tym razem wziąłem klon. Możesz także użyć innego drewna, powiedzmy jesionu, orzecha włoskiego, wiązu itp. Najważniejsze jest, aby wybrać kawałek pnia, który spełnia przynajmniej najbardziej podstawowe wymagania: a mianowicie brak pęknięć, sęków, zwiotczeń, wewnętrznych pęknięć i przemieszczeń warstw, warstwy muszą być jednolite i rozmieszczone wzdłuż płaszczyzny przyszłych ramion; , a nie w poprzek. Znalezienie takiego półfabrykatu w sklepach z drewnem, które sprzedają przetarte deski, jest prawie niemożliwe, dlatego lepiej wziąć kłodę.

Drzewa liściaste są bogate w soki zawierające różne cukry. Nie wchodząc w szczegóły, powiedzmy, że szkodzą funkcji barków. W związku z tym przede wszystkim pozbywamy się soku wewnątrz drzewa. Aby to zrobić, gotuj w gorącej wodzie, wolno płynącej i nie bulgoczącej, przez około 40 minut, może nawet do półtorej godziny, ale nie rozgotuj. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Celem tego etapu jest pozbycie się soku z drewna, aby nie krystalizował się on w przyszłości i nie rozdzierał włókien od wewnątrz podczas wielokrotnego zginania, a także nadanie drewnu elastyczności przy zginaniu i suszeniu na szablon.

Gdy drewno jest gorące, przyklejamy je do szablonu i pozostawiamy do wyschnięcia w chłodnym miejscu. Tak mówią, że kiedyś produkowali narty. Powtarzamy ten sam proces dla drugiego ramienia.

Wymiary dobierane są w zależności od wielkości dłoni właściciela, tego jak wyobraża sobie trzymanie łuku, a na obu końcach wykonany jest klin do sklejenia. Zaznaczamy ołówkiem miejsca wklejenia na ramionach. Czas na oznaczenie ramion i końcówek uchwytu w trakcie montażu, aby nie pomylić się przy klejeniu. Wycinamy klin do przyklejenia rączki.

Wycinamy pręty na rogi „saya”. Robimy je w przekroju kwadratowym ok. 4 cm. Bardzo szybko też przysmażamy je na szablonie – wyginamy i mocujemy. Dlaczego szybko? Ponieważ przy stosunkowo dużej grubości schłodzone drzewo nie ugina się! A może nawet pęknie. Co nie zawsze jest krytyczne, bo wtedy trzeba jeszcze dopasować geometrię i usunąć nadmiar drewna.

Następnie, gdy drewno po kilku dniach wyschnie, dopasowujemy je do górnych końcówek ramion. Ten sam proces - przygotowanie do przyklejenia na klin.

Teraz ważny etap- wszystkie powierzchnie przeznaczone do klejenia przepuszczamy skrobaczką zębatą (patrz zdjęcie) w celu uzyskania jednolitych równoległych rowków, w celu zwiększenia powierzchni klejonej powierzchni. Odstęp między zębami wynosi około 2 mm. Przygotowany klej do ścięgien rozcieńczamy w kąpieli wodnej (60 stopni). Objętość znajduje się na dnie słoika. Przygotowujemy powierzchnie do klejenia. Warstwa wysycha - dodaj nową warstwę. Czyli aż 7 razy. W miarę pracy klej w słoiczku staje się gęstszy. Podkład staje się coraz gładszy. To taki prosty trik. Następnie pozostaje tylko podgrzać go na dowolnym źródle ciepła i połączyć w celu sklejenia.

Następnie przyklejamy części cebuli i nadajemy jej wymagany kształt i rozmiar, zgodnie z tureckimi tradycjami. Źródeł jest całkiem sporo, jednym z nich, z którego możesz skorzystać jest ten prosty schemat:

Tymczasem otrzymujemy następujący obraz:

Inne operacje na drewnie obejmują usunięcie 1-2 warstw z tyłu łuku, w miejscu, w którym powinny pracować ramiona.

Ścięgna odgrywają szczególne miejsce w tworzeniu łuków. Należy je omówić bardziej szczegółowo, pamiętając o pytaniach, które zainteresowana publiczność lubi sobie zadawać.

Wykorzystuje się ścięgna bydlęce. Można je kupić na rynkach w Moskwie i, mam nadzieję, w innych miastach, gdzie tusze byków, krów i cieląt są krojone na wołowinę do spożycia. Te ścięgna nigdzie nie idą; rzeźnicy zwykle siekają je i dodają do zestawów mięsnych w galarecie. Krótko mówiąc, zgodnie z ustaleniami. Rzeźnicy to wyjątkowa publiczność i trzeba do nich podejść.

Ścięgna szyjne i grzbietowe - z reguły nie zawierają tyle kolagenu, co ścięgna stawu skokowego, które przez całe życie bydła pracują intensywniej. Dlatego poproś o przecięcie ścięgien z nóg, ale nie na kawałki, ale w całości.

Na klej posłużą małe ścięgna, jeszcze lepiej je pokroić w kostkę, a stawy skokowe, te najdłuższe, zachować do przyklejenia na łuku. Konieczne jest usunięcie nadmiaru filmów ze ścięgien i ostrożne usunięcie całego tłuszczu pod bieżącą wodą.

Można stosować obie warstwy ścięgna, zarówno zewnętrzną powłokę, jak i wewnętrzne, samo ścięgno.

Przede wszystkim przed wysuszeniem ścięgien lepiej jest usunąć z nich pochewę. Jest również suszony i klejony. Wewnętrzny „widelec” jest dłuższy, ale trudniej go rozbić na włókna. Skorupa łatwiej się rozdziela. Należy suszyć w cieniu, promieniowanie ultrafioletowe źle wpływa na kolagen. Jeśli na zewnątrz, to pod baldachimem lub lepiej w pomieszczeniu. Na przykład tak:

Gotowe „szklane widelce” przechowuje się przez długi czas w chłodnym, suchym miejscu, gdzieś w szafie, w pudełku, ale bez opadów. Ogólnie powinny wyglądać tak:

Przed sklejeniem należy je podzielić na włókna. W tym celu stosuje się specjalne urządzenie, które pomaga zamienić „szkło” w nitki. Tutaj jest:

Kto powiedział, że będzie łatwo?

Teraz o innym celu ścięgien - stać się klejem.

To bardzo trudny proces. Wielu opuściło wyścig, nie pokonując go.

Sposób gotowania w szybkowarze: wrzucić ścięgna wołowe (Achillesa), oczyszczone z tłuszczu, do wrzącej wody (zwykłej, z kranu) i poczekać, aż się obkurczą, odcedzić.

Ponownie oczyść z pozostałych folii i wszelkich nacięć. Same żyłki będą miały konsystencję gumy i półprzezroczysty, żółtawy kolor. Następnie pokrój je w kostkę i włóż do szklanych słoików pasujących do szybkowaru. Złóż tak, aby żyły zajmowały jedną trzecią objętości słoika, napełnij słoik dwie trzecie wodą destylowaną. Umieść słoiki w szybkowarze tak, aby ścianki się nie stykały lub umieść między nimi ściereczki. Na dno szybkowaru wlej wodę tak, aby zakryła tacę, na której stoją słoiki.

Zamknąć szybkowar.

Podnieś zawór.

Podpalić.

Gdy tylko para zacznie wydobywać się z zaworu, będzie jej niewiele, ale zacznie płynąć, zamknij zawór.

Następnie od chwili, gdy z zamkniętego zaworu zacznie wydobywać się para, zanotuj czas – 2 godziny.

Minęły dwie godziny - zdejmij szybkowar z ognia i pozostaw do ostygnięcia bez otwierania zaworu!

Gdy ostygnie do tego stopnia, że ​​można trzymać rękę na ściance szybkowaru, wyjmujemy słoiki i zawartość przesypujemy przez sito do miski, w której odparujemy klej.

Odparować, ciągle mieszając, do konsystencji gęstego oleju roślinnego, następnie wlać do plastikowych tacek (odpowiednie są pojemniki ze śledziem w kawałkach), do których klej nie będzie się mocno kleił i - wstawić do lodówki do ostygnięcia.

Gdy klej ostygnie, wyjmij go z pojemnika i pokrój nożem zamoczonym w wodzie na kawałki, powieś na sznurku i wysusz.

Usuń ostatecznie wysuszone kostki kleju ze sznurków i umieść je w hermetycznie zamkniętych słoikach, przechowuj je w chłodnym, ciemnym miejscu.

W razie potrzeby wyjąć kostki i rozpuścić je w łaźni wodnej o temperaturze około 60 stopni Celsjusza.

Kolejnym nietrywialnym tematem są rogi. Zadaniem rogów przyklejonych do grzbietu łuku jest praca nad kompresją. Czym jest róg i dlaczego okazał się tak odpowiedni do wyrobu łuków, że przez wiele tysięcy lat nikt nie wymyślił nic lepszego?

Przede wszystkim róg to utwardzane, splecione ze sobą włosy, że tak powiem, ciało zwierzęcia. Ewolucja zadecydowała, że ​​część linii włosów uformowała się w zrogowaciałe narośla. W związku z tym róg ma strukturę podobną do filcu, a dokładniej do tkanej wełnianej liny. Wiadomo, że po skręceniu włókna tworzące włos są tak ściśle ze sobą splecione, że są w stanie zachować swój kształt nawet po wielokrotnych próbach jego zmiany.

Jeśli szczegółowo przeanalizujesz strukturę rogu, zobaczysz, że składa się on ze spiralnie skręconych struktur, które składają się również z mniejszych spiralnie skręconych struktur itd., aż do bardzo mikroskopijnych rozmiarów. Okazuje się zatem, że w postaci rogu mamy doskonale wyważony system sprężyn, który najlepiej działa właśnie na ściskanie, co nie jest zaskakujące, jeśli zwrócić uwagę na to, jak zwierzęta wykorzystują swoje rogi: uderzenia, amortyzując upadki, jak kozy górskie i barany i prawie nigdy - w napięciu.

Nie wchodząc w dalsze szczegóły zauważamy, że jak dotąd nikt nie wymyślił nic lepszego niż ta naturalna sprężyna tłumiąca.

Bierzemy więc rogi indyjskiej krowy, które różnią się długością i które można kupić w każdym sklepie sprzedającym towary dla rekonstruktorów historycznych. Pełnią tam funkcję rogów sygnalizacyjnych.

Tniemy wąską piłą do metalu z drobnymi zębami. Konieczne jest cięcie zgodnie poza rogi, gdzie długość płyty jest maksymalna.

Rogi więc przepiłowano i za pomocą piły płaskiej nadano im spłaszczony profil. Celem skrobania jest zapobieganie pękaniu płyty rogowej po spłaszczeniu.

Teraz gotuj i spłaszczaj, spłaszczaj, spłaszczaj. Dla tych, którzy będą zajmować się rękodziełem, zwróć uwagę na profil zakończenia talerza.

Najpierw zagotuj. Koniec blachy rogowej jest widoczny w zbiorniku, jeśli jest zauważalny.

Tutaj woda wrze przez 40 minut. Plus lub minus 10 minut nie ma żadnego efektu. Najważniejsze jest wcześniejsze przygotowanie „kondycjonera”, aby zainstalować płyty przy minimalnych stratach ciepła.

Bierzemy talerz szczypcami - jest gorąco - kładziemy go pomiędzy dwoma kawałkami wytrzymałej sklejki. Widoczne na zdjęciu. Ściskamy go rękami i wrzucamy do kruszarki. Istnieją dwa zwykłe hydrauliczne podnośniki samochodowe. Ściskamy, aż staniemy się głupi. Stopień głupoty jest sprawą ściśle indywidualną. Kiedy na drugim talerzu usłyszałem podstępny, chwytający za duszę chrzęst, zdałem sobie sprawę, że to za dużo bzdur. Ale nie ma już nic do zrobienia. Zapominam o nich na 3-4 dni. Chodzę dwa razy dziennie, żeby zaostrzyć włosy...

Wyjął róg z kruszarki. To jest to, co się stało. Na zdjęciach widać oznaczenia ołówkiem jak przyciąć pasek na prosto. Cięcie piłą do metalu o drobnych zębach.

Wycięte talerze wyglądały tak:

Z uwagi na brak normalnych rogów można zastosować nie dwa paski, a... sześć!

Dość trudno jest wybrać jednolity pas rogu od krów, nawet długich rogów indyjskich. Jest dużo pęknięć, wydają się być energiczne.

Z rogów, które prawie do niczego nie nadają się, możesz wyciąć kilka mniejszych pasków. Wytnij 10-15 centymetrów normalnej rogowej płytki.

Spłaszczone płyty należy, jak już wspomniano, przyciąć, aby uzyskać pożądany kształt, i musimy zabrać się za skrobanie i szlifowanie, aby płytki miały jednakowy, choć nie dokładnie taki sam, ale zbliżony rozmiar, aby była między nimi ciągłość na złączach.

Lepiej jest szlifować wyłącznie ręcznie początkowe etapy Możesz używać urządzeń elektromechanicznych, ale uważaj, aby nie zepsuć takiego, obecnie bardzo drogiego materiału.

I również powierzchnia wewnętrzna Płytki klaksonu należy oczyścić z folii wyścielającej róg od wewnątrz, w przeciwnym razie żaden klej nie pomoże.

Płyta rogu jest przyklejona do płaskiej powierzchni barku. Przekrój ramienia w tym czasie jest ściśle prostokątny. Ale róg, zwłaszcza krowi, ma jedną stronę płaską, a drugą lekko wypukłą, patrz zdjęcie. Po odcięciu całego nadmiaru z płytki rogu okazuje się, że jest on wąski (szerokość barku) i bardziej płaski niż początkowo. Następnie za pomocą cykli należy zaokrąglić krawędzie płyty już przyklejonej do ramienia. A po drugiej stronie pod ścięgnami wypełnij drewno wokół krawędzi i usuń nadmiar z części roboczej. Cóż, możesz zrobić piękne przejście w pobliżu Saya. Oznacza to, że estetyka już się zaczyna. Rezultatem jest soczewkowaty przekrój ramienia łuku.

Przyklej róg do grzbietu łuku. Technika klejenia jest standardowa. Najpierw używamy cykli ząbkowanych, aby utworzyć rowki na rogu i ramionach. Głębokość rowków wynosi do 0,5 mm, co jest wystarczające, aby znacznie zwiększyć powierzchnię łączonej powierzchni. Gruntujemy płynnym klejem do ścięgien, aż do wypełnienia wszystkich rowków. Następnie zagruntowane powierzchnie podgrzewamy nad kuchenką elektryczną i mocno dociskamy do siebie. Zawiązujemy go sznurkiem i zabezpieczamy. Następnie należy go dokładnie podgrzać, aby klej zaczął się pienić. Teraz, gdy wyschnie, skurczy się i przyciągnie łączone powierzchnie z niesamowitą siłą. Gotowość do klejenia można określić poprzez poluzowanie elementów złącznych – gdyż nastąpi skurcz.

Po wyschnięciu rogu przychodzi czas na dokładniejsze dopasowanie elementu drewnianego za pomocą strugarek i skrobaków o różnych krzywiznach, zgodnie z szablonami.

Wreszcie przyszła kolej na ścięgna. Praca z nimi jest bardzo żmudna i wymaga dużo cierpliwości i wytrwałości. Oprócz młotka, który łamie zaschnięte ścięgna, potrzebny jest także stalowy grzebień i pracowite ręce.

Powstałe włókna należy zaimpregnować klejem ścięgien. To wygląda tak:

Konieczne jest upewnienie się, że ciężar ścięgien obu ramion jest taki sam. Ale pamiętaj - to ścięgna dają łukowi siłę. Ilość ścięgien musi być rozsądna – aby nie skończyło się na łuku dla Herkulesa, który sprawdzi się jedynie przy dekorowaniu ściany i czekaniu na bohatera…

Teraz jest bardzo poważny moment. Nie możesz nawet przynieść w pobliżu niczego tłustego. Do tego stopnia, że ​​nie wolno jeść smalcu, w przeciwnym razie można wdychać coś takiego, że wszystkie ścięgna odpadną. Załóż gumowe rękawiczki na dłonie. A teraz, aż do pokrycia gotowej cebuli lakierem, nigdy nie dotykaj jej gołą ręką.

Teraz musisz kleić, kleić i kleić. Czasami skrobanie w cyklach. I znowu klej.

Informacje o kleju: w procesie stosowane są łącznie trzy rodzaje kleju:
1. podkład (bardzo rozcieńczony klej),
2. średnie stężenie (dla ścięgien) i
3. wysokie stężenie (dla rogu).

Rozdarte i wyprostowane włókna zanurza się w pęczek kleju, nasącza, teraz nic nie powinno rozpraszać uwagi (telefony są wyłączone, nie reagujemy na dzwonek do drzwi), dopóki ścięgna się nie skończą, procesu nie można zatrzymać. Liczbę ścięgien określa się eksperymentalnie.

Ścięgna ułożone są wzdłuż łuku, zachodząc na siebie na końcach. Na tym polega cały trik - ścięgna po wyschnięciu kleju tak bardzo się ze sobą splatają, że tworzą jednorodną szklistą koszulę, która zachowuje plastyczność tak długo, jak długo jest w środku choć kropla wilgoci, a ona jest zawsze.

Po godzinie utrwalenia kleju, który zaczyna „stawać” dosłownie w ciągu kilku minut, gdy nie chwyta zbytnio skóry dłoni, należy go owinąć bandażem wykonanym z gumowego bandaża, wcześniej pocięty na wygodne kawałki.

Teraz suszenie zajmuje dzień lub dwa. Powierzchnię kleju wyrównuje się za pomocą skrobaków. Jednocześnie usuwany jest nadmiar tłuszczu. Nigdy nie jest całkowicie usunięty. Po każdym suszeniu wyjdzie.

Drugą warstwę ścięgien zakłada się tą samą metodą, jedynie miejsce klejenia jest nieco inne.

Jest też suszony, zawijany w gumę, suszy dzień lub dwa, rozwijany, spłaszczany...

Nałożona jest trzecia warstwa, która pokrywa już zarówno boki, jak i rączkę, czyli krótko mówiąc wszystko, co potrzebne.

Ścięgna będą ściskać ramiona i obrócić je ku sobie. Sposób zapakowania zależy od materiału. Tak naprawdę owinięcie ramion „baranim rogiem” nic nie znaczy. Dokładniej – mówi, ale o czymś zupełnie innym. Jeśli łuk jest zwinięty w pierścień, oznacza to, że nigdy wcześniej nie strzelano. Oznacza to, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy podczas pierwszego testu wystrzeli, czy pęknie.

Jeśli tak leżał wystarczająco długo, to najprawdopodobniej trzeba będzie go namoczyć, usunąć stare, skamieniałe żyłki, odkleić róg i przykleić wszystko, co świeże...

Na tym zdjęciu widać ślady gumowego bandaża. Bandaż został już usunięty, cebula suszy się w otwartej formie.

Te zdjęcia pokazują stan pokrycia ścięgien: ścięgna są przezroczyste, podobnie jak klej, który je łączy, ale nadal można rozróżnić poszczególne włókna. Ponieważ materiał jest właściwie ten sam (surowe cięgna i klej zespawany z tych samych cięgien), połączenie jest na granicy stopu.

Drugie zdjęcie przedstawia próbne skrobanie w celu wyrównania powierzchni pokrycia ścięgna. Wciąż jest wcześnie. Masa chwyta stal. Pozwól mu jeszcze trochę wyschnąć.

Kolejny etap: na wysuszone ścięgna zakładana jest dodatkowa „opaska uciskowa” ścięgien. Mówiąc dokładniej, jest on budowany warstwa po warstwie, nić po nitce, tworząc coś w rodzaju grzbietu wzdłuż osi łuku.
Specjalnie sfotografowałem surowe ścięgna, aby były lepiej widoczne ze względu na ich biało-mętny kolor. Kiedy wyschną, nie będą się różnić od innych ścięgien.

Ci, którzy sami wykonają łuk, muszą uzbroić się w cierpliwość (jest to zrozumiałe) i przygotować materiały na co najmniej pięć łuków. Nie uda się za pierwszym razem – to pewne. Z drugiego i trzeciego też. Możliwe są dalsze opcje, jak mówią mądrzy ludzie.

Sam proces jest bardzo delikatny i wymaga oprócz cierpliwości także dużego doświadczenia, które wynika tylko z ilości wykonanych kokardek.

Jest wiele momentów, których nie da się opisać, bo nie da się ich uchwycić.

Na przykład, jak opisać, że wilgotność ścięgien na łuku należy mierzyć ustami lub policzkiem?

Jeśli zgięcie jednego ramienia zaczyna różnić się od zgięcia drugiego, co powinieneś zrobić? A to też zależy gdzie takie odchylenie nastąpiło...

Czy powinienem dodać ścięgna czy zmniejszyć cykle? A potem ścięgna zostaną przecięte...

W opisanym procesie produkcyjnym róg musiał być dwukrotnie odrywany i wymieniany. Ukryte wady. Krowy rwały się. Wady ujawniły się po naklejeniu naklejki.

Musiałem to pozbierać z kawałków. Wersja z solidną nakładką na rękojeści nie sprawdziła się; inne elementy zaczęły się zbierać. Musiałem wrócić do podręcznika - łączenie na środku rękojeści z uszczelką kostną.

I tak w nieskończoność.

Na przykład ramiona były wyraźnie śmigłem, śmigłem - można je było nawet powiesić w samolocie. Nawet po przyklejeniu rogu skręt pozostał.

Po sklejeniu ścięgien i wysuszeniu wiropłat zniknął. Pozostaje tylko nieznacznie wyregulować lustrzane boki rogów (saya), usuwając zaledwie kilka milimetrów na klin. Aby cięciwa poruszała się wzdłuż osi.

A co jeśli nie wiesz tego wszystkiego z góry?

Tylko doświadczenie jest synem trudnych błędów.

Bądźcie odważni, odważni i nie oglądajcie się za ludźmi małej wiary.

Łuk został oszlifowany od strony ścięgna. Rażące nierówności i ślady zarysowań zostały bezlitośnie zeszlifowane.

Najważniejsze jest, aby nie rozerwać ścięgien.

Następnie garbowano skórę jagnięcą. Futro jest usuwane, skóra jest suszona i ugniatana. Rezultatem był pergamin.

Postanowiłem nie używać kupionego w sklepie. Obecnie jest droga, a liście są mniejsze niż wspomniana jagnięcina.

Skórę zagruntowano rozcieńczonym klejem. Następnie na ścięgna nałożono podkład, po czym uprzednio rozluźnioną w paski skórę dociśnięto do łuku. Owijanie bandażem gumowym jest już tradycyjne. Ślady uzwojenia są nadal widoczne. Nadmiar skóry odcina się skalpelem. Róg nie jest pokryty skórą. Tylko pasma ścięgien na skrzyżowaniach pasków rogowych są pokryte skórą.

Skóra okazała się bardziej szorstka niż pergamin. Teraz wewnątrz ścięgien i drewna zostaje zachowana pewna ilość wilgoci, co zapewnia działanie tego starożytnego kompozytu.

Nie, w rzeczywistości wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane niż w tym opisie. Postanowiono na przykład umieścić cebulę w wilgotnym miejscu, gdzie z rury cieknie woda i następuje intensywne parowanie, aby mogła nabrać więcej wilgoci, w przeciwnym razie byłaby nieco sucha.

Następnie - na grzejnikach podgrzewaj, zginaj, trzymaj, podgrzewaj, zginaj, trzymaj. I tak dalej, aż nabierze pożądanego kształtu.

Tajemniczy proces termalizacji. Węgle naturalne. Chociaż, szczerze mówiąc, kuchenka elektryczna jest wygodniejsza.

Cóż, gotowe. Boże błogosław! Długi proces technologiczny został zakończony dopiero teraz strojenie. Buduj, buduj i buduj. No i wszelkiego rodzaju dekoracje.

To uczucie jest niesamowite. Rozciąga się wygodnie, po wyjściu z klaczek wyraźnie czuć szarpnięcie, jak na blockerze (a dokładniej odwrotnie, na blockerze, jak...). Strzałka wypada gładko. Nawet w ciasnych przestrzeniach, na 12 metrach, uderza równomiernie w tarczę - przynajmniej sprawdź kwadrat. WindFighter - nie, nie, tak, rzuci ogonem strzały tu i tam. A tutaj – każde ujęcie jest jak kalka. Nie cel, ale grzebień. Proszę wybaczyć tę liryczną dygresję.

Jest jeszcze kilka istotnych, moim zdaniem, punktów, na które należy zwrócić uwagę czytelników.

Symetria ramion ustalana jest podczas obróbki stolarskiej detali. Idealnie byłoby zrobić jeden, a następnie jego dokładną kopię - drugą. Zwykle są prowadzone w jednym kierunku, dzięki czemu prowadzenie to kompensuje się samoistnie. Jeśli drobne.

Tepeliks pozwalają na równomierne zgięcie ramion, nadając im pożądane zgięcie. W rzeczywistości nie musisz tego robić; możesz pozostawić ramiona wyprostowane, jak robią to Tuwańczycy, Mongołowie, Jurczenowie, Tungowie, Mandżurzy i wielu innych.

A przed grzejnikami, w trakcie montażu, całość jest równomiernie wyregulowana, cyklicznie. Na ramionach usuwa się również 1-2 warstwy, dokładnie tam, gdzie powinno pracować ramię.

A jak już przykleiłem ścięgna, a nawet pokryłem je skórą, to wszystko, to nie ma jak nic zeskrobać.

Lepiej ugniatać i wygładzać ścięgna, póki jeszcze ustępują. Cóż, jeśli powstały bardzo duże nieprawidłowości, jest to możliwe. Ale nie powinieneś przecinać ścięgien. Obróbce poddawane są tylko górne warstwy, a następnie staramy się je rozrzedzać, a nie wycinać.

Jeśli okaże się to całkowicie nieskuteczne, musisz namoczyć i zdemontować cebulę, a następnie powtórzyć to, co zostało zrobione.

Uprawa pomaga dostrzec niedociągnięcia w funkcjonowaniu barków. W razie potrzeby ogrzej obszar barku wymagający korekcji i spróbuj skorygować go za pomocą rumpla.

W rzeczywistości urządzenie do krzewienia to belka z wycięciami na cięciwę w różnych odległościach od dziobu. Rozgrzewasz go, trzymasz na pierwszym poziomie, następnie rozgrzewasz, trzymasz na drugim poziomie, itd., aż osiągniesz maksymalne zamierzone rozciągnięcie łuku.

O jeździe na rowerze.
Klakson jest cyklicznie powtarzany. Zarówno w procesie przygotowania listwy rogowej, jak i po przyklejeniu ramion do drewnianej podstawy. Tutaj musisz śledzić profil, wskazane jest wykonanie szablonów dla wybranego rodzaju łuku i skrupulatne ich sprawdzenie.

Wysuszone żyły należy zeskrobywać niezwykle ostrożnie i tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Szlifowanie wyschniętych żyłek wskazane jest jedynie w celu uzyskania estetycznie gładkiej powierzchni, tak aby przyklejona powłoka uszczelniająca (skóra, pergamin) miała przyjemny dla oka wygląd i nie powodowała odrzutu w dotyku.

Poniżej znajduje się kilka zdjęć zbliżeń różnych sekcji cebuli. Cebulę zaczęto poddawać procedurze „dekoracji”. Róg jest pomalowany na ładny czarny kolor. Rogi (saya) są pomalowane na czerwono, a płytki kostne są przyklejone do samych końcówek, aby wzmocnić końcówki i zapobiec odpryskom w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nimi. Wszystko to pokryte jest cienką warstwą lakieru i nadal schnie. Następnie planuję złożyć wniosek, jeśli to możliwe piękne wzory. Praca będzie wykonywana ręcznie, więc wszystko jest możliwe... Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt straszne)))

Instrukcja wykonania łuku kompozytowego (ze zdjęciami)

Z definicji łuk kompozytowy to łuk wykonany z dwóch lub więcej materiałów. Takie łuki nazywane są inaczej - . Ogólnie rzecz biorąc, do wzmocnienia łuku stosuje się materiały kompozytowe, chociaż może to być opcja czysto dekoracyjna dla łuku. Doświadczeni majsterkowicze mogą używać egzotycznych materiałów, takich jak róg, ale dla początkujących drewno jest prawdopodobnie najłatwiejszą opcją do wykonania łuku kompozytowego. Pokażemy Ci jak wykonać podstawową kokardę i udoskonalić ją do pożądanego kształtu. Instrukcje wykonania łuku złożonego podano w krótkiej, ale łatwej do zrozumienia formie dla rzemieślników domowych.

Podstawa łuku złożonego

Wybierz drewno. Możesz iść do sklepu i kupić tam kilka desek. Nie zaleca się rzeźbienia cebuli z surowego drewna. Najpierw należy go wysuszyć.Wybierz rozmiar deski w przybliżeniu: 1,8 m długości i 25 mm grubości. Możesz użyć cieńszych desek, ale łuk kompozytowy będzie miał więcej warstw. Dobrym gatunkiem na pierwszy łuk będzie dąb lub brzoza. Najbardziej najlepsze łuki, ale ten materiał jest trudny w obróbce. Nie używaj sosny, topoli ani innego miękkiego drewna.

Sprawdź strukturę drewna. Idealnie, słoje desek powinny przebiegać prosto wzdłuż długości deski (a nie od jej krawędzi), tj tył płyty deskowe byłyby pojedynczą warstwą drewna, bez słojów i sęków.

Aby zbadać kierunek włókien, możesz zastosować następującą metodę. Ostrym nożem przeciągnij wzdłuż całej długości deski. Czubek noża powinien podążać bezpośrednio za ziarnem. Ale tak idealnej deski nie znajdziesz w magazynie sklepu, więc po prostu szukaj drewna, które ma jak najmniej różnych wad.

Za pomocą ołówka narysuj kontur kokardy na drzewie:

• Podążaj za naturalnym usłojeniem drewna.
• Jeśli na drzewie są sęki lub sęki, spróbuj je odłożyć na bok.

Jeżeli wykonujesz łuk kompozytowy dwuwarstwowy, nałóż klej na deskę dolną. Dzięki temu łatwiej będzie je połączyć. Można użyć dowolnego kleju do mebli (drewna) lub żywicy epoksydowej.

Po dokładnym wyschnięciu kleju wytnij cebulę piłą do metalu. Następnie za pomocą tarnika doprowadź kontur kokardy do pożądanego kształtu.

Teraz musisz przyciąć i wygładzić boki łuku ostrym narzędziem, takim jak dłuto, aby usunąć zwężenie w kierunku końców łuku.

Nie tnij zbyt dużej ilości drewna na raz, aby przypadkowo nie uczynić łuku cieńszym niż to konieczne. Podczas pracy jak najczęściej sprawdzaj łuk pod kątem symetrii i takiego samego kształtu ramion.

Istnieje możliwość obróbki (wycięcia) dowolnej konfiguracji uchwytu. Wykonanie takiego łuku to twórcze przedsięwzięcie. Najważniejsze, że wygodnie jest trzymać łuk podczas strzelania, a po prawej stronie znajduje się półka na strzałę. Zwykle wykonuje się go obustronnie, aby wygodnie było strzelać zarówno prawą, jak i lewą ręką. Jeśli jednak nie masz zamiaru oddawać łuku przyjacielowi, który ma inną prawą (lewą) rękę, dostosuj łuk do swoich potrzeb.

Wykonaj nacięcia na sznurki za pomocą nacięć pod kątem 1/8 cala po obu stronach górnej i dolnej części łuku.

Pociągnij linę. Z jednego końca spójrz na długość łuku i upewnij się, że linka przebiega przez środek. W razie potrzeby przytnij końce łuku raszlą i dopiero wtedy naciągnij sznurek.

Po upewnieniu się, że tak jest, przeszlifuj łuk papierem ściernym idealny kształt i nie wymaga już modyfikacji.

Owiń rękojeść łukową materiałem podszewkowym, umieszczając ją na kleju. Drewniane części łuku kompozytowego lepiej potraktować jakimś środkiem antyseptycznym lub namoczyć w oleju tungowym.