Tegninger av et hjemmelaget luftgevær. Hjemmelaget pneumatisk dartkaster. Materialer og verktøy

Alle er friske. Jeg skal skryte av et annet hjemmelaget produkt kalt en pneumatisk pilkaster.


Pumpetype.


Og her er ammunisjonen: en hjemmelaget pil laget av en spiker, 9 cm lang og med en total lengde på 12 cm med fjær.


Sammenlignet med en fyrstikkeske.


Vel, en liten teori, kort sagt, luft pumpes inn i en ballong fra under polyuretanskummet ved hjelp av en sykkelpumpe (vi pumper opp maksimalt 5 atmosfærer), så slipper vi den gjennom en vannkran inn i røret der pilen ligger, under press flyr pilen ut med en veldig høy hastighet og flyr veldig langt. Pilkasteren ble testet på en kylling og en hare (død) og jeg var veldig fornøyd da den stakk begge tvers igjennom, mens pilens fjær ble liggende i skrotten. men i dag skal jeg vise deg en test på tre (furu) når du skyter fra to meter.
åpne gummipakningen




sett inn pilen.


Vi lukker lukkeren og skyter mot dette treet.


Vi kommer dit og markerer dybden.


Vi river den ut med tang og freker ut.


Her er en sammenligning med en fyrstikkeske.


Så la oss oppsummere, resultatene.
Det er ingen bilder eller videoer av produksjonen, jeg ble betatt av monteringsprosessen. Alle koblinger er laget ved kaldsveising. piler laget av spiker og papir med en skjøt pakket inn i elektrisk tape.
Vel, uten parameterne til en dartkaster.
tønnelengde 70 cm
diameter 20 mm
materiale metall-plast
aluminiumslager, boltforbindelser
Trykkluftsylindermateriale som tinn
tilkoblinger av sylinderen med tønnen og ventilen er laget ved kaldsveising
Vel, nå skyteparametrene
effektiv rekkevidde 100-150 meter
den totale flyrekkevidden for en dart ved en tønnevinkel på 30 grader er omtrent 400 meter
trykk i sylinderen 4,5 atmosfærer
og her er fordeler og ulemper
+enkel design, hvem som helst kan sette den sammen
+ dødelighet
+ tilgjengelighet av materialer både for produksjon og for skjell
-lang oppladning
- hvis forseglingen er dårlig, vil det oppstå et brudd (for å unngå dette må du blåse ballongen litt opp med luft og senke den ned i vannet, hvor bobler vil komme fra og forsegle den)
- nøyaktigheten varierer, men for det meste innendørs fra en avstand på 10 meter, nøyaktigheten er 15 cm med en 70 cm løp, og 10 cm med en meter løp
Jeg er selvfølgelig fornøyd med alt. Her er et par tips hvis du monterer ved hjelp av min teknologi: ikke spar på kaldsveising, ikke blås opp ballongen til mer enn 6 atmosfærer. Av tekniske årsaker kan jeg ikke laste opp videoen.
I mine planer er designet til en pneumatisk maskin i ferd med å modnes, så vi venter.
Ser deg.

Pneumatikk er en veldig praktisk ting for å skyte mens du fisker eller jakter. Kraften til trykkluft bør ikke undervurderes med denne energien i tankene, våpen kan lages for spesifikke behov. Det mest realistiske hjemmelagde våpenet er et pumpevåpen. Et separat kammer og en pumpe er installert her, og pumper det nødvendige trykket inn i det. Kraften vil avhenge av volumet på tanken og volumet av pumpet luft, og følgelig kan du lage en luftpumpe fra en sykkelpumpe med egne hender av kraften som kreves.

Pneumatiske våpen ligner i form og driftsegenskaper som kampvåpen, men her er det ikke krutt som brukes som skuddets energi, men luft i bevegelse. Lyden av et skudd fra en pneumatisk pistol er nesten uhørlig, det vil si at det mest passende alternativet for å bruke en luftpistol er å jakte på fugler og små dyr, når skuddet av en enkel pistol skremmer dem.

Pneumatikk er forskjellig i forskjellige egenskaper. Forskjellige typer våpen inkluderer følgende indikatorer: metoden for utstøting av patronen, dimensjonene og vekten til pistolen, dens skuddkraft, bruksomfanget.

I henhold til metoden for ammunisjonsutløsningsmekanisme kan en luftpistol være:

  1. Gassfjærsystem. Driftsprinsippet er basert på bruk av en gassfjær.
  2. Fjær-stempel design. I pneumatikk med denne operasjonsmetoden mottar kulen sin opprinnelige flyhastighet under påvirkning av luft som presses ut av sylinderen ved bevegelsen av stempelet. Det er en fjær i lagertanken som skyver stempelet ut når hammeren er spennet.
  3. Gassflaskesystem. Rollen som kilden til kraften til skuddet spilles av gassflasker med karbondioksid. Dette prinsippet for drift av mekanismen brukes som regel ikke i rifler, men i pistoler.
  4. Elektroneumatikk. I disse kanonene pumpes luft av en elektrisk motor som drives av et batteri.

Det er en annen klassifisering av pneumatiske våpen - en indikator på energien til kulens flukt.

Med tanke på dette kriteriet, er våpen delt inn i:

  1. Minimumseffekten er ikke mer enn 3 J. Denne pneumatikken er lett og har en enkel design. Brukes til å skyte på korte avstander. For eksempel i et skytegalleri.
  2. Myke luftpistoler med en kraft på ca. 3-3,5 J. Brukes hovedsakelig for å lære skyteferdigheter.
  3. Paintball pistol. Pneumatikk med en kraft på 3,5-7 J. Malingkuler brukes som ammunisjon. Utseendemessig ligner de militære våpen.
  4. Magnum klasse luftgevær. Effekten er ca 7,5-25 J. Den brukes til sport og treningsformål og til jakt på små dyr.
  5. Kraftig pneumatikk med effekttall på over 25 J brukes til jakt og militære operasjoner. Når det gjelder munningsenergi, kan det sammenlignes med kamprifler.

Mange av våpnene har en kraft som ikke er mer enn 7 J, siden kjøp av denne riflen ikke krever lisens og spesielle forhold Oppbevaring. Kraftig pneumatikk kan kjøpes på bestilling og kun etter å ha innhentet riktig tillatelse.

Når du velger en pneumatisk pistol, må du først bestemme hva pistolen skal brukes til. Hvis du trenger en rifle for rekreasjonsskyting, kan du velge en rimelig, enkel modell som har et minimum av kraft. Hvis du kjøper pneumatikk for jaktformål, må du velge en hagle i Magnum-klassen.

Når du kjøper, må du være oppmerksom på følgende egenskaper til pistolen, for eksempel:

  1. Nøyaktighet, som ikke bare vil avhenge av hvor godt poleringen ble utført inne i tønnen, men også av installasjonen av sikteenheten. Budsjettprodukter har et konvensjonelt syn i form av en kam på enden av fatet. Optikk for pneumatikk kan kjøpes i tillegg. Moderne dyre våpen kommer med et optisk sikte inkludert.
  2. Strøm er en av hovedindikatorene. Jo kraftigere pistolen er, jo bedre er den dødelige energien til den utkastede patronen og jo mer nøyaktig skuddet. For jaktformål og sportstreningsskyting kan kun svært kraftige våpen brukes.
  3. Pris. Hvis du ønsker å kjøpe noe av høy kvalitet som brukes til ulike formål, spesielt til jakt, må du regne med en anstendig pris for våpenet.
  4. Pneumatisk materiale. Påliteligheten og varigheten av driften av våpenet vil avhenge av denne egenskapen. De fleste luftvåpen er laget av tre og våpenstål, men i dag kan du se modeller laget av plastkompositt og dens typer. De koster litt, men er ikke så pålitelige og er relativt risikable å bruke.
  5. Produksjonsmekanisme. Både vekten av pistolen og starthastigheten, samt banen til patronen når den avfyres, og nøyaktigheten av brannen vil avhenge av denne egenskapen. Kostnaden for skuddet avhenger av muligheten for å skaffe kraft. For eksempel, for gass-sylinder pneumatikk må du kjøpe CO2-sylindere. Noe som, med tanke på prisen på en boks, er ganske betydelig.

Ved kjøp av en pneumatisk pistol for småviltjakt er kun en kraftig pistol egnet. For at jakten skal lykkes må kollisjonsputen være laget med høy kvalitet. Hvordan velge en luftpistol for jakt er et eget spørsmål.

De mest populære våpnene var fra Hatsan-selskapet. På grunn av det enorme utvalget er denne produsenten ledende på våpenmarkedet. Dyre modeller har installert optikk.

Hvor mye pneumatikk vil koste avhenger av de tekniske indikatorene og produsenten. De dyreste er europeiske merker. Den billigste MP512M haglen er et russiskprodusert våpen.

Monteringsteknologien er ikke komplisert, noe som gjorde hele prosessen enkel og rimelig. Som regel regnes ventilen som den mest komplekse mekanismen under monteringen av denne typen pistol, den må åpnes umiddelbart når avtrekkeren trykkes. Det er imidlertid ingen problemer med dette, avtrekker Det er ikke komplisert å lage og fungerer utmerket.

Materialer og verktøy

Liste over nødvendige verktøy:

  • skrujern;
  • epoksy;
  • liten hammer;
  • sveising;
  • tang.

Liste over nødvendige materialer:

  • et stykke gummislange;
  • et stykke PVC-rør og 2 plugger (påkrevd for sylinderen);
  • metall wire;
  • tømmer (base av våpen);
  • metallplater (nødvendig for å lage braketter);
  • selvskruende skruer;
  • 2 metallklemmer;
  • metallrør for installasjon av fatet;
  • 2 kobberrør (for tilkobling av slanger til sylinderen);
  • sykkel pumpe direkte;
  • et stykke strikk fra kameraet.

Bruksanvisning

Trinn én - teorien om kompresjonskammeret.

Alle elementer i dette hjemmelagde våpenet ble laget på forhånd her viser vi bare hvordan pneumatikken er satt sammen. Sylinderen er presentert i form av et stykke PVC-rør der pluggene er plassert. Sistnevnte må festes godt, og noen ganger er det ikke nok lim, det er best å feste dem med selvskruende skruer. I dette tilfellet er det viktigste at sylinderen er forseglet og tåler høyt trykk.

Det er ett beslag i begge ender av tanken. Som sistnevnte kan du bruke rørstykker, husk at de må ha et ganske stort tverrsnitt for raskt å slippe ut trykkluften. Vi borer hull for rørene og installerer dem med epoksy.

Deretter legges et stykke mykt rør på en av beslagene det ser svart ut på bildet. Du må vikle isolasjon rundt den andre beslaget, og pumpen er koblet til den. Hvis den ikke har en tilbakeslagsventil, må den inkluderes i strukturen. Fum tape kan brukes som isolasjon.

Når det gjelder volumet på sylinderen, er det i dette tilfellet nødvendig med en individuell tilnærming. Av i det store og hele ett skudd avfyres, så det nytter ikke å gjøre det veldig stort. I pneumatikk er sylinderen liten, men den er allerede kraftig. Det er ikke volumet, men trykket av trykkluft som kreves.

Trinn to - feste sylinderen til basenaniye.

Det ble brukt et tømmer som underlag for pneumatikken, som fikk den nødvendige profilen. I dette tilfellet må du jobbe med en kniv, lage en rekke hull og lignende, generelt er det ikke noe komplisert.

Vi leverer en svart slange og fester myk metallplate til sylinderen. Deretter må du lage braketter fra det for festing, ta hensyn til formen på kameraet, og deretter feste det til basen med selvskruende skruer. Det er best å plassere et elastisk bånd under klemmene; et sykkelinnerrør er egnet for denne rollen.

Trinn tre - installasjon av en sykkelpumpe.

Hele strukturen drives av en pumpe. Først kobles den til kameraet. Det som brukes til er et lite stykke gummislange og flere metallklemmer. Du må stramme sistnevnte forsiktig for ikke å blø luft.

Fest deretter pumpen til pneumatikken. Den må festes godt, siden den kan løsne under luftpumping. I dette tilfellet er alt sikret med en klemme, men dette er ikke veldig pålitelig. Du må sette et gummibånd mellom klemmen og pumpen, ellers vil den gli.

Trinn fire - sikring av avtrekkerenmekanisme.

I dette tilfellet trenger du en myk svart slange som går til tønnen fra sylinderen. For å hindre lufttilførsel trenger du bare å blokkere tilgangen til den i slangen.

For å klemme slangen brukes en spesiell design, laget av metalltråd, som er sveiset eller loddet. Den er festet til avtrekkeren. Når den trykkes, åpnes slangen og luft fra sylinderen kommer inn i tønnen. Alt festes med 2 selvskruende skruer og 1 stålstift, drevet inn i bjelken og holder kroken.

trinn fem -tønnefeste.

Et metallrør ble valgt som stamme. En svart slange som kommer fra sylinderen er koblet til den. Alt er sikret med en stålklemme, ellers vil trykket rive av slangen. Selve tønnen må også festes godt med hjemmelagde metallklemmer og gummibånd fra et sykkelinnerrør.

Pistolen er satt sammen. Til slutt må du passe på at trebjelken ikke absorberer fuktighet. Det er best å behandle med linolje.

Trinn seks - testing.

Først må du slå av den svarte slangen med avtrekkeren. Deretter pumpes luft inn i sylinderen. Hvilket volum som skal pumpes bestemmes eksperimentelt. Det er viktig å ikke overpumpe, siden svært høyt trykk vil knekke sylinderen. Trykket må skapes slik at patronen får tid til å utvikle maksimal hastighet.

Skyt geværet og skriv ned hvor mange ganger du trenger å pumpe luft.

Vi overholder sikkerhetstiltak

Det er flere regler for sikker drift av pneumatikk:

  1. Dersom våpenet ikke er i bruk, skal det losses og avspennes. Det er nødvendig å lade riflen bare på skytebanen, og etter at du er klar til å skyte. Den skal tømmes først etter ferdigbehandling - før den pakkes i en boks.
  2. Behandle hver rifle som om den var ladd. Hold tønnen slik at den peker i en sikker posisjon.
  3. Sikker lagring av pneumatikk er også viktig, det samme er driften. Riflen skal oppbevares i en våpensafe, ubelastet og låst. Det er nødvendig å begrense tilgangen til små barn. Ikke glem inn barndom enhver pistol er av stor interesse. Eieren av våpenet må svare for konsekvensene.
  4. Visse modeller av pneumatikk, etter lading av fjæren, kan bare slippes ut med et skudd. Dessuten må det huskes at du ikke kan skyte et blankskudd fra en fjærstempelpistol - dette vil føre til rask svikt i våpenet. Og følgelig, for å slippe den ut, må du skyte kulen i en sikker retning. Men tomme skudd skader ikke PSP- og CO2-våpen. Les bruksanvisningen.
  5. Det er ikke nødvendig å berøre avtrekkeren hvis du ikke er sikker på skuddet. Du må trene deg selv for å holde fingeren lenger fra kroken (på baugen eller bak den). Det er ikke nødvendig å prøve å trykke på avtrekkeren hvis riflen er låst med sikkerhetslåsen.
  6. Ikke stol på sikringen eller andre sikkerhetstiltak. Du må nærme deg hver rifle med følelsen av at den vil skyte når som helst, selv uten å trykke på avtrekkeren. Både sikringen og avtrekkeren er kun mekaniske enheter. Som alt kan de gå i stykker. Samtidig er det mye mer sannsynlig at den menneskelige faktoren (demontering ble utført feil, feil justering) forårsaker ufrivillige skudd.
  7. Velg kun egnede patroner. Enhver pistol må bruke kuler av nøyaktig spesifisert type og kaliber. Bruk av andre vil føre til skade på våpenet eller ulykker som følge av ukontrollert skyting.
  8. Du må være tydelig sikker på målet og hva som er bak deg. Patronen stopper ikke i luften. Det er ikke nødvendig å skyte før du er sikker på hvor patronen vil ende sin flytur og hvilke hindringer den kan møte underveis.
  9. Bruk personlig verneutstyr for øyne og ører. Selv om dette generelt gjelder militære våpen, kan visse modeller av luftgevær være ganske høylytte på innendørs skytebaner.
  10. Hvis luftpistolen ikke skyter når du trykker på avtrekkeren, må du være ekstremt forsiktig. Risikoen for en uventet utladning med en ødelagt pistol er mye større enn vanlig. Du må peke tønnen på et trygt område og håndtere pneumatikken med største forsiktighet. Hvis en pistol feiler én gang, er det en god sjanse for at det vil skje igjen.
  11. Du bør ikke modifisere våpenet ditt uten nødvendig opplæring, men du bør vedlikeholde det regelmessig. Modifikasjoner vil kreve opplæring og ferdigheter. Dette gjelder også pneumatikk. Alvorlige forbedringer bør overlates til fagfolk.
  12. Før du fotograferer må du sørge for at løpskanalen er ren. Tilstedeværelsen av tredjepartsgjenstander vil føre til at våpenet ikke fungerer.
  13. Du må bare skyte når du er edru! Akkurat som å kjøre bil, er pneumatikk et svært farlig emne.
  14. Hvert våpen er utsatt for slitasje, som krever periodisk rengjøring og stell, og rettidig utskifting av ødelagte elementer. Hoveddelen av pleietipsene som passer for en spesifikk våpenmodell finnes i bruksanvisningen.

Det er nødvendig å forklare reglene ovenfor for alle personer som kan ha tilgang til pneumatikk, inkludert slektninger og små barn. Ikke oppbevar fylte trykkbokser for PSP-rifler hjemme eller i bilen. Sett regelmessig trykk på beholdere med økt trykk. Bruk sunn fornuft og forestill deg alltid konsekvensene av ytterligere handlinger.

Kan luft gi en betydelig effekt?

For eksempel må vi blåse av en bunke bøker med luft fra lungene ( Forresten, en flott gjenstand for spill med venner).

Uansett hvor hardt du prøver, er denne oppgaven umulig for mennesker (supermenn og andre superhelter teller ikke). Uansett hvor mye vi blåser, vil bøkene forbli på plass. Men hva om vi jukser litt og legger en vanlig oppblåsbar ball under en stabel med bøker og blåser luft inn i den. Du vil legge merke til at uten den minste innsats vil bøkene våre heve seg over bordet. Og vi brukte den samme luften fra lungene våre ( du kan stolt komme ut av tvisten som en vinner).

Forskjellen er at i det andre tilfellet låste vi luften vår på et begrenset rom og tillot den ikke å spre seg i alle retninger. Og når luften ikke har noe sted å gå, begynner den å virke som en vår.

Denne komprimerte tilstanden til luft og gass studeres av pneumatikk. Pneumatikk(fra gresk puste, blåser) - gren av fysikk, dedikert til mekanismer og enheter som bruker gasstrykkforskjeller for deres drift.

Med andre ord bruker enhver pneumatisk enhet komprimert gass i driften.

Pneumatiske mekanismer finnes overalt rundt oss. Dette er bremsene i busser, trolleybusser og lastebiler, dette er dørene i de samme bussene (har du hørt hvordan trykkluften suser ved åpning?!), dette er jackhammere som brukes til å lage hull i asfalten...

...og selvfølgelig luftvåpen.

Populær moro Paintball(Paintball), der folk løper rundt med våpen og skyter malingsballer mot hverandre, det er jeg sikker på at alle vet. Jeg anbefaler det til alle som ikke har spilt det!

Så i denne artikkelen vil vi fortelle og vise deg hvordan du lager en ekte pneumatisk pistol med egne hender - en trykkluftpistol.

Hva er en slik pistol i stand til?! La oss se:

Materialer:

plastflaske 1,5 l.;

sykkel brystvorte;

rørleggeradapter med kran (fra ¾ tomme til ½ tomme), kobling (¾ tomme), stykke metall-plastrør 70 cm (diameter ½ tomme), tettebånd.

Det siste bildet viser alternative deler (vi hadde dem ikke med det første) som også fungerer utmerket for vår applikasjon (½ til ¾ kranadapter og ¾ hunnkobling).

Utstyr:


superlim, spiker eller bredhodet skrue, saks, lommelykt, kniv, tang, gassnøkkel, fil.

Trinn 1.

Klipp tråden fra flasken med en kniv. Vi filer av restene med fil eller sandpapir.

Steg 2.

Ved å bruke en bredhodet skrue oppvarmet over ilden til en alkohollampe (eller gasskomfyr), smelter vi et hull i bunnen av flasken.


Trinn 3.

Vi kutter av brystvorten fra det gamle sykkelinnerrøret og setter det inn i hullet i bunnen av flasken fra innsiden. For dette:

  1. Vi fører tråden gjennom hullene på flasken.
  2. På slutten av tråden binder vi brystvorten vår, og trekker den andre enden.
  3. På denne måten kan du enkelt tre nippelen fra innsiden av flasken.

Trinn 4.

Lim brystvorten til flasken med superlim. Det viktigste er å sikre 100% tetthet av limingen, ellers vil vi ikke kunne blåse opp flasken til tilstrekkelig trykk.

For å forbedre limingen kan du først rengjøre hullet i bunnen med en fil fra utsiden og innsiden, bli kvitt grader, lim en gummiskive kuttet fra det samme gamle sykkelinnerrøret (både innvendig og utvendig); du kan bruke tetningsmasse eller smeltelim; Men du kan kombinere alt.

Husk strukturens tetthet og stivhet slik at brystvorten vår ikke løsner når du kobler til pumpen.

Trinn 5.

Skru en ¾-tommers kobling på flaskehalsen. Fordi Flaskehalsen er av plast, den kan skrus på ganske bra uten forgjenging. Skru koblingen helt inn i den ytre kanten av halsen. Bruk om nødvendig en gassnøkkel.

Trinn 6.

Vi skruer kranen inn i den andre enden av koblingen. Vi tetter først tapetrådene ved hjelp av rørleggerforseglingstape. (Du kan komprimere den på en annen måte som er praktisk for deg).

La meg minne deg nok en gang om at tettheten til strukturen er veldig viktig for oss.

Trinn 7

Vi skrur et stykke metall-plastrør med en diameter på ½ tomme på tapetråden. Tråden trenger kanskje ikke være forhåndskutt, fordi... Plasten inne i røret kan enkelt skrus fast på selve tapgjengen.

Vi tok et rørstykke på 70 cm.

Trinn 8

Vår luftpistol er klar! Vi nyter fruktene av arbeidet vårt og forbereder oss på utfordringene.


Se detaljerte videomonteringsinstruksjoner nedenfor:

For å teste en luftpistol trenger vi:

1) pumpe (helst med en trykkmåler for å kontrollere trykket i flasken),

2) prosjektiler (paintballs, frukt, grønnsaker, vann, papirkuler... hva som helst).

Instruksjoner for bruk:

  1. Steng kranen.
  2. Pump luft inn i flasken til 3-4 atmosfærer. Vær forsiktig så du ikke overpumper flasken. (Ved et trykk på 6 atmosfærer eksploderte flasken min.)
  3. Vi laster pistolen med prosjektilet vårt gjennom løpet.
  4. Vi sikter og skyter ved å åpne kranen skarpt.

Merk følgende! Alle operasjoner med trykkluft bør utføres under oppsyn av voksne!

Ikke pek på mennesker eller dyr!

Pneumatikk kan bli et farlig våpen i hendene på mennesker uten en følelse av proporsjoner og ansvar for deres handlinger.

Lykke til!

Luftvåpen er mer egnet for fans av spillhåndverk og hjemmelagde våpen. Vi vil fortelle deg selve prinsippet for produksjon av luftpistoler. For et estetisk utseende av pneumatikk kan du behandle tredeler eller bruke andre materialer. Du kan også gjøre dette.

Hvordan lage en luftpistol?

For å lage en luftpistol trenger du følgende verktøy og materialer:

  1. Montering, bil eller sykkel;
  2. 3 treklosser:
    • Den første er 30 cm;
    • Andre - 12 cm;
    • Tredje - 11 cm;

    I den minste blokken, på den ene siden, borer vi et hull gjennom med en mindre diameter, deretter borer vi det halvveis med et stort bor.

  3. Oppvaskmiddel lokk;
  4. Plast rør;
  5. Epoxy lim;
  6. Halv liter flaske;
  7. pakking av metallkuler.

Klipp et hull på siden av flasken for å passe til diameteren på beslaget. Vi limer den med epoksylim for å forsegle flasken. Stram til beslaget med en mutter.

Vi kutter av flaskekorken litt og setter inn et plastrør og fyller det også med lim. Vi fyller også den gjengede halsen på flasken og strammer den andre delen av hetten.

Vi setter pluggen med røret inn i hullet i stangen. Fyll den gjenværende plassen med epoksy.

Vi kobler en lang blokk med en kort. På den midterste blokken, kutt kanten i en liten vinkel. Lim en lang blokk til den tilbake. Deretter limer vi ringen kuttet fra hetten og limer den til bunnen av flasken.

Siste etappe

Det siste trinnet er å koble flasken til luftpistolen.

Hei mann.
Denne sommerferien varte i to måneder, og hele denne tiden drev jeg med pneumatikk.

Pavlenty (Bhaumi)  VALGT TYPE PNEUMATIKK

For det første er det verdt å snakke om retningen for utviklingen min.
brannhastighet, nøyaktighet, pålitelighet - jeg bestemte meg for ikke å berøre alle disse egenskapene, men rettet all min ingeniørkraft for å oppnå størst kraft.
Det finnes forskjellige typer pneumatikk. Jeg vil ikke være lat og fortelle deg mer detaljert.
alle kjenner til luftbrudd eller, som de vitenskapelig kalles, fjærstempelpneumatikk (SPP). når et skudd avfyres, begynner stempelet å bevege seg langs sylinderen, og bygger opp trykk i den, som igjen begynner å skyve kulen ut av løpet. denne typen pneumatisk er veldig vanlig på grunn av den enkle designen. De fleste luftblåsere av denne typen er lavdrevne, men det er veldig sterke representanter fjærstempelpneumatikk(Hatsan 125).
neste type er PCP pneumatikk (pi-si-pi). den har en innebygd ballong som det pumpes mye luft inn i. Vanligvis i fabrikken "pisipishki" er trykket i sylinderen omtrent 300 atmosfærer. en full sylinder er vanligvis nok til mange titalls skudd. En dag fant jeg en hjemmelaget PCP-pneumatisk på Internett, laget ikke av skolebarn, men av voksne gutter hvis hender vokser fra der de trenger å være. i den luften ble ballongen igjen pumpet opp til 300 atm. og det var nok til 400 skudd (!!!). denne typen pneumatikk er preget av høy skuddhastighet, og hvis du slår til Wikipedia, vil det nevnes at noen luftkanoner av denne typen har en initial kulehastighet på opptil 450 m/s (dette er mye for pneumatikk ). men dessverre har jeg ikke funnet en eneste PCP-pneumatisk på Internett som har samme tall over 350 m/s...
Den neste typen pneumatikk er gassflasker. oftest presentert i form av luftpistoler. Driftsprinsippet til slik pneumatikk er veldig likt PCP, men i stedet for konvensjonell trykkluft, brukes karbondioksid inneholdt i boksen. Vanligvis er en boks nok til 50 skudd, hvoretter den erstattes med en ny. Slik pneumatikk utmerker seg ikke spesielt med kraft... eller noe annet... (et leketøy, etter min mening).
og den siste typen pneumatikk som jeg vil snakke om er kompresjonspneumatikk. Slike luftpistoler har en innebygget pumpe, som pumper en gang, hvoretter skuddet avfyres. For å skyte igjen, må du pumpe pumpen igjen. Det finnes også multi-kompresjonspneumatikk (MC). her kan du allerede gjøre flere pumpeslag. men etter hvert skudd må du laste ned på nytt. kraft avhenger av antall slag. Du kan svinge den en gang og skyte ned krukken, eller du kan svinge den 10 ganger og slå hull i anda på langs:0
Denne typen pneumatisk pistol har en veldig lav brannhastighet, men den har et enormt kraftpotensial. Det var derfor jeg begynte å lage MK-pneumatikk. La oss gå videre til anmeldelsen av den første modellen.

Pavlenty (Bhaumi)  MODELL 1.0 SYLINDER STØRRELSE

Til å begynne med forsto jeg egentlig ikke at det ikke trengtes mye luft for ett skudd. hovedtrykk. og jo større volum ballongen er, jo mer luft og jo lenger må den pumpes for å oppnå ønsket trykk. I denne forbindelse ble min første modell, Tyrkia 1.0, laget av en boks fra en sprøyte med potetskadedyr. hun var klumpete. det var umulig å holde den i hendene. selv om det ser ganske kraftig ut (vel, det virker slik for meg), men faktisk, for at dette tullet skulle spytte ut noe fra seg selv minst en meter, var det nødvendig å lage 100+ pumper med pumpen : 0 det tok mer enn 2 minutter å lade. Dessuten var denne pistolen ikke mobil.
Bildet viser en luftpistol uten løp. trehåndtaket med en stift er utløsningsventilen. du slår ned håndtaket og en fugl flyr ut av tønnen.
denne 1.0-modellen var langt fra mitt ideal.

Pavlenty (Bhaumi)  MODELL 2.0

Etter mislykkede tester bestemte jeg meg for å endre alt radikalt. Turkey 2.0-modellen var mye mer mobil, selv om du måtte bære en pumpe festet til en slange. her bestemte jeg meg for å redusere volumet på ballongen kraftig. i denne modellen var den omtrent 180 ml og var laget av aluminiumsrør. Bildet viser at en bil brystvorte stikker ut av ballongen. Etter testing fant det ut at det rett og slett var umulig å blåse opp ballongen skikkelig gjennom brystvorten, så jeg måtte rive av brystvorten og koble pumpen direkte. det vil si at luften var uatskillelig fra pumpen, noe som reduserte mobiliteten betydelig.
kraft... ja, kraften var stor. gjennomboret 2 - 2,5 cm tre med en spiker, og et jernlokk med en bor. men jeg vil ha mer :)
utløsermekanismen forblir den samme. du måtte treffe håndtaket ovenfra, noe som ikke er veldig praktisk. og hvis du skyter fra en avstand på mer enn 5 m, så er det umulig å treffe noe sted (haha)
det ble også laget en bolt for å sette inn skjell. Den gratis assistenten hjalp meg med bildene.

Pavlenty (Bhaumi)  KALIBER

Kaliberet på luftpistolen min var 9 mm. Kaliberet til de fleste fabrikkluftblåsere er forresten 4,5 mm. det store kaliberet opprørte meg på en eller annen måte, fordi det krevde mer luft for å presse ut et stort kaliber prosjektil, noe som betyr at du må pumpe mer. Jeg fortalte vennen min om problemet mitt. han spøkte med hell med at hvis jeg reduserer løpet, så vil luftpistolen min skyte med selve løpet. under den samtalen syntes jeg det var absurd... jeg visste ikke hva som ville skje videre.
Det jeg likte best var skyteøvelser. de har et veldig godt pluss. på grunn av at de har en spiralformet geometri, vrir de seg under flukt, og blir dermed mer stabile under flukt. Under forsøkene kuttet boret aldri flatt. hvis du tar en kraftig fabrikkpneumatisk eller til og med kamprifler, så kuttes tønnen der. på grunn av dette begynner kulen å rotere når den passerer gjennom løpet. rekkevidden, nøyaktigheten og stabiliteten til kulen under flukt øker betydelig. Jeg kan definitivt ikke kutte en tønne i verkstedet mitt: (for dette trenger du en spesiell maskin. Men å skyte med bor kompenserer litt for mangelen på en gjenget tønne på grunn av det faktum at selve boret er så å si kuttet.

Pavlenty (Bhaumi)  MODELL 2.1 OG 2.2

Det neste trinnet i utviklingen av pneumatikken min var en enda større reduksjon i sylinderens volum. i modell 2.1 (ingen bilder av denne modellen er bevart) var volumet omtrent 100 ml. hvis du i modell 2.0 måtte gjøre 8 pumpeslag (da har du bare ikke nok styrke), må du i modell 2.1 gjøre maksimalt 6 pumpeslag. kraften er den samme. men her var det et problem... hvis jeg ikke kan pumpe mer med pumpen... dvs. 6 pumper er maks: (det er det. Jeg kan ikke gjøre luften kraftigere - tenkte jeg og begynte å føler meg fortvilet og opprørt I flere dager led jeg av kreativ krise, jeg trodde at alt var tapt, det var ikke mer mening i dette livet, før en tanke traff hodet mitt ved hjelp av Pascals formel (eller hva det nå er): press er lik. kraft delt på areal, kan vi konkludere med at jo mindre pumpen har et stempel (det vil si mansjetten, det vil si diameteren på sylinderen) jo lettere er det å pumpe (jeg kunne beskrive alt bedre, men jeg vil ikke bry seg, alle som vil vil forstå, generelt gikk det opp for meg: Jeg må kaste fabrikken). håndpumpe og lag din med en mindre sylinderdiameter. som er akkurat det jeg gjorde. etter flere mislykkede forsøk på å lage min egen "økt trykk"-pumpe, fikk jeg den endelig:D
pumpen var 90 cm lang og kunne pumpe litt mer enn 15 atmosfærer. Pavlenty gleder seg. utviklingen fortsetter. neste modell av min air 2.2 var allerede med innebygget pumpe og en enda mindre sylinder. Nå var volumet på boksen omtrent 50 ml.
Jeg kunne gjøre 5 slag med pumpen (jeg kunne ikke håndtere det videre), men dette var nok til å stikke hull på mer enn 3 cm tre med pumpen. et gjennombrudd ble gjort. kraften har økt, og ladetiden har gått ned (fra 6 til 5 pumper). hei, kamerater. bilder av modell 2.2. vedlagte:

Pavlenty (Bhaumi)  MODELL 2.3

Hvis du ser på bildene av Turkey 2.2, vil du legge merke til at pumpen og sylinderen er vinkelrett på tønnen. dette er veldig upraktisk og ikke vakkert... ugh... det var nødvendig å på en eller annen måte gjøre det hele mer kompakt. Etter å ha tenkt litt bestemte jeg meg for å gå til butikken og kjøpe 2 vannhjørner der. Dette er nok de eneste 2 tingene jeg har kjøpt. ja, ja, leser. all luften, ikke medregnet disse to hjørnene, ble samlet fra søppel som jeg fant i nærheten av huset (eller i huset). Etter å ha kjøpt to av disse tullet, hver for 70 rubler (140 rubler... Jeg går i stykker sånn), gjorde jeg tønnen parallelt med pumpen og sprayboksen. bare sånn. dette er modell 2.3.

Pavlenty (Bhaumi)  MODELL 3.0

Etter å ha utført eksperimenter med Tyrkia 2.3, innså jeg (merkelig hvorfor ikke med en gang) at jeg måtte anstrenge meg mye for å åpne utløsningsventilen, altså for å skyte. utløsermekanismen forble den samme primitive: du traff pinnen med hånden, som skyver ventilen. noe måtte gjøres med det. Etter å ha sett alle slags videoer på YouTube om hjemmelagde PCP-luftventiler, la jeg merke til at de alle har en spiss (en spiss. Jeg vet ikke hva den heter. pfft). Generelt bestemte jeg meg for å lage en trommeslager.
her oppsto et problem... før jeg klarte meg uten aksje, trengte jeg den ikke. men hvis du lager en striker, så må den sikres bak utløserventilen. det vil si at jeg trengte å lage en slags ramme for å plassere alt på den.
Etter å ha besteget fjellet "Olympus of Construction" og kommet dit til mesteren Ivan (faren min), ba jeg ham... om et brett. Ja, tykkere. han ga meg tilgang til en haug med brett, og etter å ha tenkt litt bestemte jeg meg for å ta ei eikebrett (sterk eik). å ta eik var min feil. hadde jeg tatt furu eller lind, hadde jeg laget meg en seng på en dag, men jeg brukte 3 dager på å fikle med ei eikeplate, og hule ut noe som ligner en seng fra den. etter litt skånsom behandling begynte det å se ganske bra ut.
tennstiften har en spak som du trekker for å spenne den. etter dette forblir den i en spent posisjon. du må skyte utenfor tommel høyre hånd skyv spaken opp. den vil gli av trinnet og under akselerasjon (under påvirkning av fjæren i den), vil den treffe ventilen. Den er vanskelig å spenne (som betyr at den er kraftig), men hvis du gjør mer enn 4 slag med pumpen, orker ofte ikke hammeren å åpne ventilen. Dette er veldig dårlig, fordi jeg er redd jeg ikke vil være i stand til å lage en kraftigere trommeslager. Jeg presenterer Tyrkia 3.0:

Pavlenty (Bhaumi)  FELTESTER AV MODELL 3.0

Jeg testet mye med denne modellen. Dessverre ble det tatt få bilder, for på det tidspunktet hadde jeg ennå ikke trodd at de skulle trenges og at flybilen min fortsatt ville gjennomgå store endringer.
La oss gå videre til testing.
Det er verdt å si at prosjektilene mine som regel alltid har en slags begrensere: spiker har hoder som hindrer dem i å komme videre inn i målet, øvelser har et tykt lag med elektrisk tape på enden slik at det passer til kaliberet. i denne forbindelse, selv om skjellene hadde større penetreringsevne, penetrerte de ikke alltid målene deres. men de sydde mål som blikkbokser og kaffebokser rett gjennom på begge sider og til og med to bokser per skudd.
Jeg liker å måle inntrengningskraften til tre. Modell 3.0 hamret en spiker 3 - 3,5 cm Utmerket. Jeg hadde også en hul murstein fra en varmeovn. Etter å ha skutt på den med en drill, fikk jeg en fullstendig penetrasjon av den ene siden. Dette overrasket meg. stanse 1,5 - 2 cm murstein - dette liker jeg veldig godt. Kraften er utmerket. Etter å ha skutt alle boksene og mistet alle øvelsene, bestemte jeg meg for å lage ultralette traumatiske kuler fra poteter og senere fra rødbeter. Først ønsket jeg å skyte poteter på folk, men etter å ha testet på kryssfiner innså jeg at selv poteter kan forårsake alvorlig skade på en person. Etter å ha skutt poteter på kryssfiner, ble jeg lamslått. et lite stykke rotgrønnsak gjennomboret kryssfineren: 0 og prosjektilet spredt i molekyler (dette er et figurativt uttrykk).
Jeg bestemte meg også for å leke litt med plastelina, nemlig skyte på den og se på sporene etter treff. og nå bildene:

Pavlenty (Bhaumi)  MODELL 3.1 DIMENSJONER

Det ser ut til at det er på tide å fullføre prosjektet, alt er bra, kraften er utmerket, men jeg var virkelig ikke fornøyd med størrelsen på Tyrkia. Den totale lengden på luften var 148 cm. I tillegg måtte den pumpes. etter å ha forlenget pumpestangen, økte lengden på luftventilen med ytterligere 80 cm. Det vil si at dette tullet allerede var ca 2 meter. det var upraktisk å pumpe, pneumaen var tung. Kraften er der, men jeg vil gjerne se den i en mer kompakt modus. Jeg bestemte meg for å gjøre en desperat ting: forkorte den totale lengden på luften. det første var å korte ned pumpen som var 90 cm lang. Så viste det seg at løpet mitt på 9 mm kaliber og 87 cm langt var lengre enn pumpen, så det ble umulig å pumpe luft. Jeg syntes synd på å forkorte tønnen. Jeg vil aldri finne et slikt rør noe annet sted (håndtaket er fra en mopp). Jeg bestemte meg for å ta røret fra gardinen. Jeg skal ha 5 meter av disse rørene. tønnen ble laget 50 cm lang Nøyaktighet på lang avstand Det vil naturligvis avta, men siden jeg ikke hadde noe sikte og jeg siktet dumt med øyet, langs løpet, var det mye nøyaktighet med en 50-centimeters løp. kaliberet gikk også ned. nå er den 7,5 mm. og siden kaliberet er mindre, vil kulehastigheten være høyere. Jeg har også forkortet ballongen litt. volumet ble omtrent 30-40 ml. Etter alle modifikasjonene satte jeg sammen modell 3.1 og fikk en total lengde på 126 cm Det vil si at den ble 30 cm kortere enn forrige modell. Ved å lage helt om stangen til pumpen, nemlig å lage den av et aluminiumsrør i stedet for en jernstift, reduserte jeg vekten av luften betraktelig. Nå er den blitt lettere og mer kompakt.
husker du hva jeg sa om vitsen om å skyte med våpen? så, etter noen skudd, fløy løpet rett og slett ut av avtrekkerrøret... hadde det ikke vært for håndtaket på løperen, ville det ha fløyet helt ut av løse luften. Dette er ikke lenger morsomt: 0 vi måtte lag en strammere bolt, noe som reduserte bekvemmeligheten ved å lukke den.
hva med kraften? kraft... den minket: (redusert merkbart: ((
Nå penetrerte spikeren brettet ikke mer enn 3 cm (innen 2,5 - 3 cm). Jeg var opprørt. men arbeidet med å forkorte pneuma var allerede gjort og ingenting kunne returneres. Jeg bestemte meg for at denne kraften også var ganske grei.
Når det gjelder pumpen, var det nå mulig å pumpe maksimalt 8 ganger (i stedet for 5). brannhastigheten sank dermed. Jeg var ikke så opprørt fordi pumpen ble mindre og mer praktisk, og det var mulig å kompensere for ladetiden med rask pumping.

Pavlenty (Bhaumi)  Hatsan 125

Jeg skal gjøre en liten lyrisk digresjon.
Den kraftigste luftpistolen jeg har sett på Internett er det tyrkiske fjærstempelet Hatsan 125. I følge produsenten kan dens opprinnelige kulehastighet nå 380 m/s... la oss gjøre en sammenligning.
kulehastighet:
Makarov-pistol - 315 m/s
TT-pistol - 420 m/s
AK-47 - 715 m/s
SVD - 830 s/m
Mosin-rifler - 870 m/s
T-90 tank - 1700 m/s
den nyeste elektromagnetiske pistolen i Russland (railgun) - 5500 m/s
:D
noen kan ha lagt merke til at Makarovs kulehastighet er mye lavere enn Khatsans. men luftgeværet har en kulemasse på 0,5 g, mens Makarovs har mer enn 6 g Det er her den skjulte energien til skytevåpenet ligger. Selv om Hatsan har høy munningshastighet, er munningsenergien til denne luftpistolen bare 33 J, mens den for Makarov-pistolen er 300 J. 10 ganger mer. men det er et stort MEN: når du jakter på småvilt (and, kanin) er det ingenting bedre enn pneumatikk. Hatsan kan slå rett gjennom en and, noe som er mer enn nok til å ta den ned. I tillegg har pneumatiske kanoner svært lite rekyl og skuddstøy.
noen få ord om snuteenergi. I følge loven kan ikke pneumatikk være kraftigere enn 25 J. Hatsan har 33 J.. Loven omgås på denne måten: ved kjøp er det en svekket fjær i luften, takket være at kraften faller til det tillatte en (25 J), og Hatsan kommer med en forsterket fjær. kjøperen, hjemme eller ved hjelp av en spesialist, endrer den svekkede fjæren til en forsterket og mottar 33 J. akkurat som det.

Pavlenty (Bhaumi)  MODELL 3.2 ENDELIG UTVIKLING

Tyrkia versjon 3.0 viste seg å være den kraftigste. men på grunn av lengden og massen ble det ikke konklusjonen på dette prosjektet. Jeg bestemte meg for å oppnå økt kraft ved å forbedre kvaliteten på enkelte deler. Jeg brukte bare 1 dag på å prøve å lage en god utløsningsventil som åpner når det er nødvendig, stenger når det er nødvendig, praktisk talt ikke forgifter og ikke går i stykker etter 2-3 skudd. Utviklingen er hemmelig, jeg tok ikke bilder. Deretter modifiserte jeg selve utløsermekanismen, noe som gjorde den bedre og mer praktisk. en normal trigger dukket opp. nå var det ikke nødvendig å stikke ut spaken på bumpen tommel. Jeg prøvde også å koble pumpen bedre til boksen og med utløsermekanismen.
aksjen ble malt svart. utseende viste seg å være ganske bra. skjønnhet :D

Pavlenty (Bhaumi)  flere bilder:

Pavlenty (Bhaumi)  og også:

Pavlenty (Bhaumi)  FELTESTING AV DEN ENDELIG VERSJONEN

Utviklingen av luftpistolen min er ferdig. dette er den endelige versjonen. som betyr at det er på tide å gjennomføre penetrasjonstester, samt måle kulens begynnelseshastighet.
gå.
skjellene er laget av spiker (150 mm). kulevekt 6 g.
treet penetrerer i gjennomsnitt 3 cm (ja, modell 3.0 var kraftigere).
bokser, kaffebokser og malingsbokser river rett igjennom på begge sider, selv til tross for stopp på kulene.
bryter gjennom den ene siden av bøtta og setter seg fast på grunn av stopperen.
I forsøk med rødbeter (erstatter poteter) ble det funnet at rotfrukten ikke lenger kunne trenge gjennom kryssfiner. dette skyldtes en reduksjon i kraft og kaliber. (tidligere var potetpellets større).
korte prosjektiler fra en spiker setter seg fast i en to-centimeters plate på grunn av begrenseren, som vises litt på baksiden.

Pavlenty (Bhaumi)  MÅLING AV DEN INNLEDENDE FLYHASTIGHETEN TIL EN KUL

og så, folkens, måler kulehastighet uten kronograf. la oss gå.
Først bestemte jeg meg for å ta målinger akustisk: du tar opp lyden av et skudd og lyden av et treff på en stemmeopptaker, bruker deretter et lydredigeringsprogram for å se hvor mye tid som har gått mellom disse to lydene, deler avstanden du skutt av den resulterende tiden og få hastigheten. det virker enkelt - tenkte jeg, og tok mer enn 20 målinger... resultatene viste seg å være for forskjellige fra hverandre. noen steder ble de undervurdert (trodde jeg), andre var de fantastiske (jeg fikk mer enn 2000 m/s på to målinger). Tilsynelatende vet jeg ikke hvordan jeg bruker et lydredigeringsprogram (pfft). Jeg bestemte meg for å gi opp ideen og begynte å måle hastighet ved hjelp av en ballistisk pendel. Prinsippet er dette: en suspensjon (taftalogi) er suspendert i en viss høyde, der du må skyte. kulen skal sette seg fast i opphenget. etter skuddet overfører kulen energi til gimbalen, får den til å bevege seg og flytter glidebryteren foran seg selv. hvoretter avstanden som glideren har beveget seg med måles. en vanskelig formel tas og hastigheten på kulen beregnes.
For alle disse pendelene trengte jeg å vite den nøyaktige massen til kulen og massen til opphenget. Jeg hadde ikke vekt ... jeg måtte lage ... spak. resultatet var en ganske god skala, i stand til å måle belastningen med en nøyaktighet på pluss eller minus 3 g ved tung vekt og nøyaktig til grammet med svært lav vekt. Jeg helte vann i motvekten med en sprøyte. siden volumet av vann er numerisk lik massen (det vil si 10 ml = 10 g).
Etter å ha lært alle nødvendige parametere, begynte jeg å måle kulens innledende hastighet.

Pavlenty (Bhaumi)  RESULTATER

Jeg skjøt to typer skjell: betekuler og spiker.
Til å begynne med bekymret jeg meg ikke for mye om nøyaktigheten og renheten til målingene. Jeg tok mer enn 20 målinger og... jeg ble forferdet: 0 hastigheten på kulen når rødbeter skytes nådde 382 m/s... men... for å oppnå en slik hastighet må luften varmes opp. men i luften min varmes det ikke opp på noen måte, og jeg skjøt om kvelden: det var ingen sol. hva er dette ... det kan ikke være ... Jeg bestemte meg for å avvise resultatene og gjøre alt på nytt.
raffinerte målinger ble utført. hele dagen etter gjorde jeg ikke annet enn å prøve å oppnå størst mulig nøyaktighet. Endringene påvirket også skalaene de ble mer nøyaktige. Det viste seg at suspensjonen min veier 20 g mindre (dette er ikke så mye, men likevel). Jeg prøvde også å ta hensyn til mange faktorer, inkludert tid på døgnet. og med god grunn! Etter å ha beregnet hastigheten på kulen, ble det funnet at om natten skyter luftgeværet litt svakere enn om dagen. tilsynelatende på grunn av en nedgang i lufttemperaturen om natten.
Mer enn 40 oppdaterte målinger ble utført.
Først vil jeg fortelle deg om en kule laget av en spiker, hvis masse var 6,5 g (pluss eller minus 0,3 g).
starthastigheten til nelliken varierte mellom 48 - 56 m/s. virker som litt? bryter fortsatt gjennom bøtta.
La oss se hva som skjer med skjellene laget av rotgrønnsaker.
Jeg målte kulene i grupper på 20-30 stykker og delte den resulterende massen på antall kuler. Så den resulterende gjennomsnittlige massen av en kule var 0,44 g.
den opprinnelige kulehastigheten var 173 - 195 m/s...
dette vil ikke drepe noen...det er synd. og under flukt, på grunn av deres uregelmessige (nesten firkantede) form, mister de raskt all kraft. hvis du skyter på en aluminiumsplate fra 5 meter, vil det dannes tydelige bulker fra rødbetene i den, og når du skyter på samme plate fra en avstand på 20 m, vil bare en våt flekk være igjen. Jeg ble ikke opprørt av dette, fordi det handler om kulene, og ikke om luften i seg selv.
Jeg vil merke at luftpistolen ble laget ganske kraftig, men fortsatt ikke overskred kraften til den kraftigste fabrikkluftpistolen i verden, Hatsan 125. Ikke glem andre egenskaper. Påliteligheten, nøyaktigheten og spesielt brannhastigheten til pneumatikken min lar mye å være ønsket. Ja, jeg kan enkelt treffe en 0,5 x 0,5 m aluminiumsplate fra en avstand på 20 m, men nøyaktigheten skal være mye bedre. når det gjelder brannhastigheten. Jeg tok ikke målinger på denne saken, men hvis du estimerer etter øye, viser det seg å være omtrent 15-20 sekunder per skudd.. hmm.. Jeg trodde det ville være mye mer.
Generelt anser jeg arbeidet mitt som ganske passende og vellykket.
Tusen takk til alle som leser. Du kan like denne meldingen, bare slik at jeg vet at noen har lest den, og du kan også legge igjen din kommentar, spørsmål, kritikk her... eller hvis du finner noen feil, sørg for å skrive om det.
Neste gang skal vi gjøre noe kraftigere enn Tyrkia :D
bever alle sammen.

Tagger: Hvordan lage luft fra en pumpe hjemme

Hvordan lage pneumatikk hjemme? I denne videoen lærer du om det! Merk følgende! Ikke tør du skyte...

Hvordan lage en kolbe til en hjemmelaget luftpistol Hjelp meg å gi deg dimensjonene eller hvordan lage et luftgevær fra en pumpe. | Emneforfatter: Nina

Anna  Hei!
Du var morsom med rifla fra pumpa!! !Det er billigere å kjøpe MP-512 Polina med en gang, og så OPP hvis du blir lei av det. Eller ta IZH-60 med en gang, med påfølgende modernisering i PCP, bare dette vil kreve opptil 3 tusen, for vintar og hvaler ytterligere 10 tusen.
Jeg vil ikke beskrive her hva og hvordan du gjør det, det er bedre å umiddelbart gi lenker til de viktigste airgan-ressursene, alt er forklart og vist der i detalj.
Her er lenkene til Murka 512 -
Eller se på et annet airgun-nettsted - talks.guns.ru, det er mye ting der
Jeg ser at en annen pneumatisk luftpistol blir født!! !
Den pneumatiske ser den pneumatiske på avstand!! !Kråkene som går amok på din dacha og din nabos dacha vil ikke ha lenge igjen å leve.
Bare følg sikkerhetsreglene for bruk av våpen!!!
Lykke til! Ha det!

Natalia  Kanskje du finner noe

Inna   her er det