Движение по предназначенной для велосипедистов полосе проезжей. Выделенная полоса для велосипедистов. Движение по правому краю проезжей части

Неотъемлемой частью двигателя внутреннего сгорания является система смазки. Она защищает внутренние детали силового агрегата от преждевременного износа. Для безотказной работы системы рекомендуется следить за ее техническим состоянием и вовремя доливать или . Мы расскажем, как самостоятельно контролировать уровень смазочной жидкости, чем чревато его повышение или понижение, а также, как правильно заливать масло в двигатель автомобиля.

Проверяем состояние и уровень масла

Многие владельцы новых машин даже не представляют, как доливать масло в двигатель, катаясь после покупки до первого технического обслуживания. Полагаясь на гарантии производителя, они забывают, что в инструкции по эксплуатации четко прописаны рекомендации по текущему обслуживанию автомобиля. Проверять уровень следует регулярно (раз в 1–2 недели), особенно перед длительными поездками.

Важно! Во избежание искажения значений уровень проверяется на холодном неработающем двигателе!

Итак, порядок работ будет следующим:

Если уровень оказался в допуске, установите щуп на место и закройте капот. Не торопитесь доливать масло в двигатель при минимальном показании. Возможно, сначала нужно устранить неисправность, но об этом поговорим позже.

Новое и отработанное моторное масло(темное)

При каждой проверке обращайте внимание на цвет и густоту масляной пленки. Цвет жидкости изменяется в зависимости от пробега машины после замены:

• Свежее – почти прозрачное со слегка желтоватым оттенком;
• При пробеге 4-5 тыс. км оно становится светло-коричневым;
• Ближе к концу срока (12-15 тыс. км) приобретает темно-коричневый или черный цвет и практически непрозрачное.

Пропорционально затемнению происходит его постепенное сгущение. Так что не удивляйтесь, если укатанная отработка будет сливаться, как кисель.

Внимание! Если вы обнаружили в каплях масла примесь белого цвета, значительное превышение уровня и белый дым из выхлопной трубы, срочно обратитесь в автосервис. Скорее всего, в систему смазки попадает охлаждающая жидкость!

Влияние уровня масла на состояние двигателя

Расход моторного масла во время эксплуатации автомобиля – это нормальное явление. Его величина зависит от стиля вождения, нагрузки на движок и частоты вращения коленвала. При обкатке нового мотора расход смазки обычно немного выше среднего. Как же влияет различный уровень на состояние двигателя и можно ли доливать масло в двигатель самостоятельно?

Рассмотрим причины, по которым уровень выходит за отметку MIN на щупе:

Причиной повышения могут стать следующие факторы:

1. Попадание в картер посторонних жидкостей (тосол, топливо). При износе прокладок или образовании трещин в деталях двигателя происходит смешивание технологических жидкостей. В результате сразу проявляются явные симптомы неисправности мотора (сизый или черный дым из выхлопной трубы);
2. Превышение при заливке масла. При обслуживании системы смазки довольно легко немного перелить жидкость. Если переборщили совсем немного, то излишек выгорит естественным путем. При явном завышении лучше слить лишнее и вновь довести до уровня. Иначе потекут сальники или выйдет из строя каталитический нейтрализатор.

Чтобы при обслуживании машины не возникало проблем, лучше заранее знать, как правильно доливать или менять масло в двигателе.

Как заливать масло в машину: меняем жидкость по правилам

Срок службы нефтепродукта исчисляется в километраже пробега либо периоде эксплуатации. Так, большинство производителей рекомендует заменять моторные масла через 12–15 тыс. км или 1 год. Большое значение имеют условия эксплуатации транспортного средства. Регионы с преобладанием высоких или низких температур, частая езда по пересеченной местности и пыльным дорогам, низкое качество топлива, все эти факторы значительно снижают ресурс смазки.

Замена масла

Замена технологической жидкости силового агрегата – достаточно простая процедура, которая под силу даже новичку. Но молодые автолюбители зачастую с трудом представляют, . Освоив эту операцию, вы узнаете не только как долить масло в двигатель, но и сэкономите на посещении автосервиса, получив приятные эмоции от работы. Для замены смазочной жидкости проделайте следующие манипуляции:

1. Установите автомобиль с прогретым двигателем на яму или эстакаду;
2. Откройте капот и отверните крышку наливной горловины;
3. Подставив емкость под картер, выверните сливную пробку;
4. Открутите фильтр;
5. После полного стекания жидкости установите на место сливную пробку;
6. Накрутите новый фильтр, предварительно смазав резиновое кольцо;
7. Свежее масло залейте в двигатель через горловину, периодически контролируя уровень;
8. Заверните крышку обратно.

Моторное масло (ММ) – состав, обеспечивающий бесперебойную работу силового агрегата транспортного средства. Его заливают в определенном количестве, которое зависит от рабочего объема, размеров и технических параметров мотора. При снижении уровня смазки необходимо долить масло в двигатель, ориентируясь на отметки на механическом щупе. Эксплуатировать силовой агрегат с недостаточным объемом ММ запрещается.

1 Зачем двигателю смазка?

ДВС – двигатель внутреннего сгорания (карбюраторный или инжектор), не может функционировать без моторного масла. Оно выполняет следующие важные функции:

• Предотвращает задиры и снижает показатель трения между поверхностями деталей силового агрегата, которые контактируют между собой.
• Уплотняет щели между компрессионными и маслосъемными кольцами цилиндров и поршней. За счет этого риск проникновения нагретых газов в картер двигателя из камер сгорания сводится к минимуму.
• Повышает срок службы ДВС, снижая износ отдельных его элементов.
• Оберегает от окисления металлические детали, предотвращая тем самым их коррозию.
• Отводит от трущихся механизмов тепло.
• Удаляет из силового агрегата лаковые отложения, шлам, шлаки.

Излишнее количество ММ становится причиной появления кокса и нагара в цилиндропоршневом механизме, затрудненного пуска ДВС в зимнее время, вспенивания смазочной жидкости, износа втулок клапанов. В случаях, когда уровень масла в моторе недостаточный, его детали начинают функционировать на сухую. Это приводит к формированию внутри системы воздушных пробок, неравномерному вращению коленчатого вала, заклиниванию поршней цилиндров.

2 Когда и какое масло нужно доливать?

В движок следует добавлять определенную смазку. Перед доливкой нужно узнать, масло какой вязкости и марки рекомендует использовать производитель силового агрегата автомобиля. Смазки разных видов располагают уникальным набором добавок и присадок.

Если смешивать масла разных производителей, высока вероятность возникновения химической реакции между ними. Из-за этого ММ станет сворачиваться, выпадать в осадок и утрачивать свои свойства.

Смешивать смазку разных брендов с одинаковым показателем вязкости разрешается в крайних случаях (например, когда долить масло в двигатель необходимо в пути, а подходящего состава под рукой нет). Если в силовой агрегат залито минеральное ММ, добавлять в него синтетические жидкости запрещено, а гидрокрекинговые – нежелательно. Допускается смешивать следующие типы смазок (при условии, что они имеют одинаковый набор компонентов и изготовлены одним производителем):

• синтетические и полусинтетические;
• минеральные и полусинтетические.

Доливка ММ производится после проверки его количества в движке. Такой анализ выполняется с помощью щупа.

Добавлять смазку следует в случаях, когда ее уровень находится ниже отметки MIN на указанном проверочном приспособлении. Зимой масло желательно доливать в горячий двигатель. Мотор прогревают, дают ему немного остыть в течение 10–15 минут. За это время смазочный состав стекает в поддон и отстаивается, благодаря чему восстанавливает требуемый показатель своей текучести.

В жаркую погоду доливку ММ некоторые автомобилисты выполняют «на холодную». Это позволяет избежать перелива либо недолива смазки, которая расширяется и сжимается при температурных колебаниях.

3 Доливка смазочного состава – минимум трудностей

Правильно долить масло в двигатель несложно. Операция выполняется по следующему алгоритму:

• Машина устанавливается на ровную площадку, ставится на ручной тормоз.
• Капот автомобиля открывается и фиксируется стержнем.
• Мотор прогревается и глушится.
• В верхней части силового агрегата располагается запорная крышка. На ней обычно присутствует надпись Oil Fill либо пиктограмма масленки. Крышка откручивается, протирается сухой ветошью, откладывается в сторону.
• При помощи щупа проверяется уровень ММ.

В маслозаливную горловину устанавливается воронка (заводская либо сделанная самостоятельно из пластиковой бутылки), через которую и производится доливка масла. За один раз разрешено добавлять 150–250 мл жидкости.

После заливки порции ММ необходимо подождать 20–25 минут и снова проверить щупом количество смазки. При необходимости последняя добавляется по описанной выше схеме до тех пор, пока ее уровень не установится между рисками MAX и MIN на проверочном приспособлении.

По окончании операции поверхности, на которые попали капли жидкости, протираются чистой тряпкой. Щуп ставится на место (задвигается до упора). Крышка завинчивается, капот опускается. Доливка масла завершена.

Рекомендуется завести мотор, дать ему поработать 5–10 мин. Если силовой агрегат не издает никаких посторонних звуков, машина готова к эксплуатации. При наличии необычных шумов нужно сразу же обращаться к специалистам на станцию техобслуживания.

Даю на отсечение палец (чей-нибудь, только не свой), что многие сейчас саркастически усмехнутся: чего там можно сказать нового об этой стандартной процедуре любого техобслуживания? Смейтесь-смейтесь, господа, а вопрос действительно серьёзный. Попробуйте зайти на любой форум, где автоэксперты лазают друг другу по головам и швыряют в лица оппонентов лучшие цитаты из Top Gear, и напишите: «я всегда заливаю масло в новый фильтр».

Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.

«Правильно – не менять»

Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!

Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.

Две жуткие истории

Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.

На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.

Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.

Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.

Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.

Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.

Сосут? Сливайтесь!

Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.

Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.

Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.

Подготовка

Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.

Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.

На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.

Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.

Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.

Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.

И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.

Итак, всё готово. Приступаем к работе

У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.

Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.

Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.

Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.

В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.

Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.

Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.

Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.

Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.

Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.

От работы двигателя зависит поведение автомобиля. Чтобы мотор работал долго и не ломался, необходимо постоянно следить за его состоянием. Одной из важных операций считается контроль уровня моторного масла.

Перед тем как долить моторную жидкость, нужно определить, какой объем находится в системе. Для этого надо выключить двигатель, установить автомобиль на ровную площадку. Проверка выполняется «на холодную», при остывшей двигательной системе.

Каждый мотор оснащен специальным щупом, на котором имеется несколько рисок, указывающих минимальное и максимальное количество масляного состава.

Щуп вынимается из картера и тщательно протирается. Затем его снова опускают внутрь горловины и по рискам определяют имеющийся уровень.

Правила доливки

Во-первых, необходимо выяснить, какая марка масла была залита в двигатель . При продаже авто бывший владелец обычно сообщает, каким видом автомасла он пользовался. Остается только приобрести аналог с нужным коэффициентом вязкости.

Доливка проводится только тогда, когда уровень масла «на щупе» не достигает отметки «минимум». При такой проверке следует помнить, что если движок горячий, масло не полностью слилось в картер. Когда двигатель остынет, уровень смазочной жидкости будет больше. Поэтому чтобы получить точные данные, необходимо подождать, пока агрегат остынет. Достаточно 15-20 мин.

Еще по теме: Какое масло заливать в коробку-автомат Ауди А4

В зимнее время для проверки уровня специалисты советуют слегка прогреть ДВС. Дело в том, что на морозе масло начинает замерзать, а после нагрева объем немного увеличится.

Как делается доливка

Откройте капот, снимите крышку с заливной горловины. На ней обычно имеется маркировка «Oill Fill». С помощью щупа проверьте имеющееся количество смазки. Отметка должна показывать «максимум». Если объем ниже указанной отметки, необходимо выполнить доливку.

Для нормальной работы мотора достаточно, чтобы уровень масла находился посередине между минимумом и максимумом – нужно стремиться достичь этого значения.

Чтобы операция была выполнена аккуратно, необходимо в маслозаливное отверстие вставить воронку. Она не даст жидкости расплескаться и попасть на поверхность мотора. Если это случилось, его нужно обязательно стереть ветошью. В противном случае при нагревании ДВС смазка начнет испаряться, и в салоне появится неприятный запах.

При доливке масла нельзя сразу заливать весь объем. Это делается небольшими порциями, примерно по 250 мл. После того как жидкость полностью стечет в поддон, нужно проверить уровень. Операция повторяется несколько раз, пока уровень не достигнет середины между значениями «min» и «max».

Продолжаем разбираться с моторным маслом в дизелях. Как выбирать масло для дизеля, мы писали , а как часто нужно менять масло в двигателе - .