Hjemmelagde sykkelhengere. Typer sykkelhengere. Dør og andre elementer

Jeg vet ikke engang hvor jeg skal begynne med denne artikkelen. Kanskje på grunn av valget eller tvilen som overveldet meg. Velg en "bukse" sykkelveske med bagasjeholder

eller en sykkelhenger?!

En bagasjerom med bag koster omtrent 5000 rubler, men belastningen på bakhjulet vil være utrolig (vekten din, som hovedsakelig presser på bakakselen + den lille vekten på selve bagasjerommet + det som vil være på selve bagasjerommet). En sykkelhenger uten bag er den billigste - 13 400 rubler, men lasten fra bakhjulet går tydelig til det tredje hjulet ditt og tyngdepunktet er mye lavere enn bagasjerommet, noe som vil ha en gunstig effekt på stabiliteten til sykkelen din og vektfordeling langs akslene.

Til slutt valgte jeg en sykkelhenger, men jeg likte ikke det faktum at tilhengeren er festet til sykkelen i alle fabrikkkonfigurasjoner ved akselen til bakhjulet på selve sykkelen.

I prinsippet er ikke dette dårlig. bortsett fra ett "MEN". Alle er gode bare på helt glatte veier. Hvis du kjører vertikalt over ødelagt terreng, vil tilhengeren din bevege seg vertikalt i forhold til sykkelen og da vil du uunngåelig miste alle boltene og mutrene som holder bakhjulet ditt (se nærmere på bildene). Hva ville du gjort for å forhindre at dette skjer? Etter å ha gravd litt mer på Internett, fant jeg hjemmelagde, som i prinsippet på ingen måte er dårligere enn fabrikken, og kanskje til og med overlegne.

Dette hjemmelagde produktet har både et horisontalt hengsel for å svinge og et vertikalt (under akselen på bakhjulet på sykkelen), som fabrikktilhengere ikke har. Det var fra denne prøven jeg begynte å lage sykkelhengeren min.

Så jeg startet tilhengeren min ved å velge lagre og dreie foringer for dem. Bøsningene ble noe sånt som dette, og de ble matchet med lagre nummerert 6000z (en lukket analog av det 100. Sovdep-lageret), hvorav jeg kjøpte 4 stykker for 105 rubler.

Neste trinn var å slipe ut braketten som skulle feste tilhengeren min til sykkelen. Han snudde jern fra enkelt ark råskinn. Jeg markerte hvor og hvilke hull jeg skulle ha for å feste til rammen og ett hull for pinnen som tilhengerbøssingen skulle festes på.

Jeg kuttet en tråd i platen for å skru inn tappen og festet den på baksiden med en mutter gjennom en graveringsskive.

Slik ser den første demonterte visningen av hele braketten ut. Vanlige skiver er nødvendig for å hvile mot lagerets indre bane. Da vil det være nødvendig å fullføre selve tappen med mutteren for å forhindre avvikling.

For å feste braketten til sykkelen, bytt skivebremsens monteringsbolter til lengre. Akkurat samme millimeter som tykkelsen på brakettplaten (min er 4,5 mm).

Ser du mutteren som holder hjulakselen din med kammen?

Og her er utsikten fra baksiden. Med tanke på at min eksentriske akse viste 1,5 mm når den ble klemt og at metallgjengen i denne mutteren bare er halv dyp, som er ytterligere 4 mm. Det viser seg at lengden på den eksentriske aksen var nok for meg uten å endre den til en lengre.

Det neste bildet er hvordan min hjemmelagde tilhengerbrakett sitter på sykkelen.

Utsikten fra den andre siden viser at det ikke er noe som hindrer meg i å snu hjulet og jeg kan fortsette å lage sykkelhengeren min.

Jeg fant et tynnvegget rør (et ben fra et gammelt sovjetisk bord) og bøyde det slik jeg trengte. Jeg kuttet ut overflødig ved hjelp av en enkel baufil og en fil. Jeg ba sveiseren sveise alle blanke. Deretter behandlet jeg de resulterende sømmene med en fil, og dette er det som kom ut: en tilhengerstang for en tilhenger.

Neste steg var innkjøp av et 20X20 mm profilrør. Jeg måtte ta alle 6 meter fordi de ikke ville selge mindre. Jeg betalte 340 rubler for 6 meter.

Så jeg ventet til butikken åpnet etter helgen. Og på dette tidspunktet gikk jeg til garasjen og tok ut et par 6203Z-lagre fra lageret mitt.

Og et par bilmuttere, som jeg slipte med sandpapir for å lage kongler.

Og så nådde jeg butikken. Jeg håper ingen trenger å forklare hva dette er? For de som ikke forstår, er dette en aksel med en eksentrisk enhet for forhjulet (120 rubler i butikken vår).

En vanlig bakfelg til en Kama under en bremsetrommel (merk under den sovjetiske trommelen). Det koster 675 rubler her.

Se nå hvor perfekt våre lagre passer inn i denne bøssingen.

Vi tar den kjøpte akselen og ordner opp på vår måte. Som du kan se på bildet, tok kjeglene våre laget av nøtter plassen til standard, siden de hadde en tendens til å falle gjennom lagrene. På min Auchan monterte jeg forresten forhjulet på en kinesisk felg og lagre nr. 6202, som også egner seg.

Montering av hjulet. Bare ikke stram de hjemmelagde kjeglene for hardt! Selv om lagrene er salgsfremmende, hvis du strammer dem for mye, vil de også nekte å rulle, selv om bevegelsen ikke vil være rykkete, men jevn.

Det blir litt klarere på denne måten. Ser det ikke vakkert ut?

Vel, vi gikk tilbake på jobb etter nyttårshelgen. Du kan si at jeg har ferdigstilt tilhengerfestet til tilhengeren min. Jeg dekket den med en grå primer og deretter med fargeløs lakk, siden selve primeren er matt, og ved hjelp av lakk ga jeg den glans. Jeg saget av alt overflødig fra brakettpinnen (som ble nevnt ovenfor), boret mutteren sammen med denne pinnen til 2,5 mm og plasserte den på splinten for å hindre avvikling.

For den fjerde dagen ved lunsjtid har jeg plaget mine arbeidskolleger. Han saget alt, slipte det, prøvde det på, boret det – i et ord, han bråket så mye han kunne. I mellom kjøpte jeg fendere som et sett (jeg har ikke montert den fremre ennå) for 365 rubler. Til slutt skjedde dette miraklet. Det begynner å ligne på noe.

Vi sveiset ørene til braketten og monterte tilhengerfestet. Og da er den i grunnen klar til bruk.

I dag tok jeg med meg ytterligere 60 cm med profilert rør fra garasjen på jobb for å lage en hjulbeskytter av dette jernstykket. (1) fra lasset og det vil også fungere som et stativ for et par flaskebur. Jeg kjøpte et par flaskebur i helgen for 360 rubler (180X2). Vi sveiset også et stykke metallrør (2) , der jeg klippet en 5 mm tråd til et merkeflagg og sveiset 3 par øyne (3) for sikring av stropper under tilhengerrammen. Jeg behandlet sveisesømmene med en kvern. Nå gjenstår det bare å pusse og male.

Så jeg tok med meg det ferdige eksemplaret hjem. Slik ser han ut alene.

Og slik ser tilhengeren min ut kombinert med sykkelen.

Utsikt fra venstre side.

Ser ut som den er riktig med tanke på høyden. I dette tilfellet er sykkelakselen 1,5 cm høyere enn tilhengeren. Men sykkelen står på 12 mm stativ for ikke å skade gulvene og vinterdekkene er 2,35, mens sommerdekkene mine er 2,10. Så til sommeren blir det helt horisontalt. Jeg er allerede fornøyd.

Jeg skrev en gang helt i begynnelsen av artikkelen at fabrikkhengere ikke har hengsler for å hindre vertikale avvik. Her kan du se at hengeren kan heves nesten til salen, men senkes rett ut.

Men tilhengeren min har også noen ulemper. For meg vil en venstresving kun gjøres ved 50 grader og ikke mer. Det er synd, men noe må ofres.

Slik ser tilhengeren ut når du svinger til venstre ved maksimal sving. Ikke ta hensyn til skråningen baksiden. Selve sykkelen er også overskyet høyre side. Hengselsystemet jeg brukte tilter tilhengeren i samme vinkel som selve sykkelen vipper.

Og det jeg liker best med tilhengeren min er at den tåler vekten min og det svake leddet i denne saken er det russiskproduserte hjulet.

Produksjonskostnader for tilhenger:

4 lagre for 105 rubler = 420 (kjøpt i Elekta-butikken);

profilrør 6 meter - 340 rubler (kjøpt på Stroydvor-nettstedet);

aksel med eksentrisk montering for forhjulet - 120 rubler (kjøpt i sportsbutikken);

20-tommers bakfelg for sovjetisk bremsetrommel - 675 rubler (kjøpes i sportsbutikken);

et sett med kromvinger for 20 tommer - 365 rubler (kjøpt i Sporting Goods-butikken);

flaskebur 2 stykker for 180 rubler - 360 rubler (kjøpes i sportsbutikken);

en boks med aerosolprimer for 135 rubler -

en krukke med aerosol akryllakk 125 rubler - (kjøpes i "Construction Boom"-butikken);

totalt brukt - 2540 rubler.

Jeg kunne også bruke 300 rubler på en reflektor og baklys; 220 rubler for et par lagre til hjulet og i kompleksitet ville det kostet meg 3060 rubler.

Vekten på tilhengeren var 7,3 kg, lengden på plattformen var 650 mm, bredden på plattformen var 250 mm.

La oss se hvordan den oppfører seg i felttester med lasttransport. Jeg vil skrive en artikkel om dette, eller vise det i kommentarfeltet til denne artikkelen. Så langt har jeg kun kjørt den på tomgang. Når du trekker det føles ikke tomt, så jeg hele tiden tilbake og så for å se om det var på plass.

Ved lasting av 15 kg - minus ett gir. Likevel må du jobbe litt for å trekke det.

Det andre bildet ble tatt fra vår PVD i slutten av mai 2016. I sekken: et 3-manns telt, en sovepose, en selvoppblåsende matte, en gryte med alle skjeer, ca 4 kg mat og 2 liter vann på selve tilhengerens ramme. Totalvekten på bagasjen var ca 14 kg. Vi kjørte 22 km fra byen på ødelagt gammel asfalt og langs en markvei, og tilhengeren taklet lasten med et smell. Når du bremser ned, begynner tilhengeren å presse deg. Du må ta hensyn til den ekstra tregheten ved bremsing.

Sykkelen i seg selv er et unikt transportmiddel, men dens lave bæreevne blir noen ganger et presserende problem for mange sykkelentusiaster. Men i dag kan du finne mange ekstra tilbehør, noe som gjør livet enklere for syklister. Så for å transportere last som er tyngre enn ti kilo, kan du kjøpe en utmerket assistent - en komfortabel sykkelhenger. Dette produktet er flott for turer til landet, fiske, shopping eller sykling.

Det er verdt å merke seg at innenlandske sykkelentusiaster ganske vellykket klarer å uavhengig lage forskjellige vogner for transport av varer på en sykkel. Noen ganger bestemmer syklister seg for å ta et slikt skritt for å spare penger, og noen ganger for å tilfredsstille ønsket om å skape noe med mine egne hender. Om du skal kjøpe en ferdig struktur eller lage den selv - alle må bestemme selv.

Siden sykkelhengeren er designet for å transportere tung, men liten last, må designen være ekstremt slitesterk. Men samtidig skal sykkelhengeren være lett og manøvrerbar. Det er også viktig at eieren av denne enheten selvstendig kan fikse problemet i tilfelle et sammenbrudd, så utformingen av sykkelhengeren skal være enkel og forståelig for den vanlige personen.

En lastesykkeltilhenger kan enten være i ett stykke eller en prefabrikkert struktur, i tillegg utstyrt med et deksel laget av vanntett polypropylen. Disse enhetene beveger seg i forhold til sykkelens akse, og sikrer dermed pålitelighet og sikkerhet når du sykler på en grusvei, selv med en fullastet tilhenger.

Lastehengere lar deg transportere opptil 50 kg last, og noen ganger opptil 70 kg. En av de mest bærende modellene er Y-Frame sykkelhenger, som kan transportere opptil 90 kg, samtidig som den er lett og praktisk.

Den ubestridelige fordelen med lastehengere for sykler er deres bekvemmelighet under lange turer. Dette er et ideelt alternativ for sykkelturer, siden du kan ta med deg alt du trenger.

Typer sykkelhengere:

Tre grunnleggende komponenter i en sykkelhenger:

1. Rammen, som i sin standardform er en struktur bestående av skrå monteringslodd og en justert aksel for hjulene. Rammen til en sykkelhenger skal være slitesterk og pålitelig. Som regel er den laget av aluminium eller stålprofil.
2. En plattform hvis hovedoppgave er å tåle belastningen. Oftest er det laget av plast, MDF eller kryssfiner. Når du velger en tilhenger, bør du sammenligne materialet som plattformen er laget av med vær- og veiforholdene som enheten skal brukes under. For eksempel kan noe materiale bli vått av overflødig fuktighet.
3. Systemet for å feste en tilhenger til en sykkel, som er en av de viktigste delene av en sykkelhenger. Manøvrerbarheten og funksjonaliteten til hele enheten avhenger av kvaliteten på denne komponenten.

Det finnes et bredt utvalg av sykkellasttilhengermodeller på markedet i dag. Når du velger en slik assistent, bør du gi preferanse til allerede velprøvde og kjente produsenter. En lastehenger kan ha spesielle formål (for eksempel for å transportere et surfebrett) eller universal noen modeller kan gjøres om til håndbiler, etc.

En av de lyseste representantene for dette segmentet er Burley Travoy-tilhengeren, som kan transportere last opp til 27 kg. Fordelene med denne tilhengeren inkluderer det faktum at den enkelt kan løsnes fra sykkelen og kan fungere som en handlevogn. I tillegg kan hengeren enkelt slås ned til størrelsen på en koffert, noe som gjør den enkel å oppbevare.

Utformingen av lastehengeren er ganske enkel og konsis. Som regel er dette en boks laget av MDF eller kryssfiner, der ingenting annet enn sidene av den valgte høyden er montert.

Hvis du bestemmer deg for å lage en lastehenger med egne hender, må du først forberede materialer og lage tegninger. Heldigvis kan du i dag finne mange tegninger av sykkelhengere på Internett. forskjellige størrelser og konfigurasjon, og for å få enheten, er det nok å følge anbefalingene og nøye velge dimensjonene.

Når du velger et materiale for en ramme, er det bedre å foretrekke et lettere og mer holdbart alternativ - aluminium eller titan, takket være hvilken maksimal stivhet av hele strukturen oppnås. For å lage bunnen av tilhengeren kan du velge MDF eller tykk kryssfiner, men det beste alternativet for bunnen av lastesykkelhengeren er en sterk kurv.

Du kan lage en enkel sykkelhenger med egne hender fra tre, plastrør eller metall. I de to første tilfellene er det enkelt å klare seg uten sveising, og metallmodellen passer for en enhjuls sykkelhenger.

Hvordan lage en sykkelhenger av tre

En trehenger egner seg best til barnesykler. Den tåler ikke tung belastning, men 20 kg er nok til transport av små lass.

Materialer som kreves for produksjon

1. To hjul (10 tommer),
2. Kryssfinerpanel (4x4ft),
3. Tynn brett og plast,
4. 2x4 brett (8 fot lange),
5. Lim,
6. Kitt,
7. Maling i flere farger
8. Firkantet stålrør,
9. PVC rør,
10. Festeverktøy,
11. Bore,
12. Sirkelsag
13. Skrujern,
14. Annet arbeidsverktøy og mindre tilbehør.

Produksjonsinstruksjoner

Sidepaneler og gulv

Sidepanelene på sykkelhengeren og bunnen er kuttet av kryssfinerplater. Veggene skal ha en halvsirkelformet form. Gulvpanelet er 15 tommer bredt og samme lengde som sidepanelene (31 tommer).

Etter kutting er alle tre delene festet med skruer - hullene i dem er boret på forhånd, med en bor med mindre diameter. Overflaten på tilhengerbunnen er grunnet med hvit maling.

Styrking av stiftelsen

Festet vil bære mesteparten av belastningen. Hvis du monterer "skjelettet" riktig, vil ikke tilhengeren deformeres. For å sikre tilhengeren plasseres to lange brett (14 tommer) på frontpanelet, topp og bunn. Det samme brettet er festet i bunnen på motsatt side. To lange brett på sidene fullfører "skjelettet".

Platene festes med tre skruer til gulv og sidepanel.

Tak

Tilhengertaket skal være laget av fleksibelt materiale. Tynt bord, plastpanel og (ideelt sett) en stor plakatramme vil passe. Lengden på takpanelet er 14,75 x 36 tommer. Du må kutte den ut med en skarp kniv. Etter dette påføres grunnmaling på panelet og taket festes til tilhengeren. Hjørnene på rammen males i ønsket farge. De er festet til taket ved hjelp av selvskruende skruer. Plasser hver enkelt 6-8 tommer fra hverandre.

Hjul og aksel

Et merke er laget på bunnen av tilhengeren: hvor akselen skal plasseres. Klipp to 15-tommers lengder av kryssfiner. Den ene er delt i to (ca. 2,5 tommer bred). De mindre delene festes til bunnen av tilhengeren ved hjelp av skruer på begge sider av akselen. Et stykke med større bredde er festet til toppen. Et stykke PVC-rør vil bli brukt som puter mellom hjullagrene og karosseriet. Hjulene holdes på akselen ved hjelp av klemmer.

Dør og andre elementer

Et hull til døren kuttes i tilhengertaket. La det være 2-tommers hull på sidene. Fra det gjenværende stykket må du lage en frontstøtfanger. Den holdes på taket med lim. Mens limet tørker, forsterkes det med teip. Når støtfangeren er tørr, påføres et strøk med maling på den.

Døren er laget av et stykke plast. Panelet kuttes til ønsket lengde og bredde og festes til taket med skruer. Etter dette males døren med samme maling som tilhengeren.

Ekstra innredning

Du kan dekorere tilhengeren ytterligere: mal bunndelen med samme maling som hjørnene og støtfangeren. Dette er enkelt å gjøre ved å bruke striper av gaffatape. Tilhengerdøren vil bli lukket med en låsestropp. På den ene siden holdes den på plass med en skrue, på den andre er det en krok som festes til skruen.

For sikkerhets skyld er en stripe med reflekterende materiale festet til tilhengeren.

Du kan også legge til belysning. Et 7 amp batteri, en ledning med sikring, og alle ledninger er plassert under døren til tilhengeren.

Festing

For at tilhengeren skal være tilhenger - for å følge kjøretøyet - er det montert et stykke stålrør (festet med selvskruende skruer til brakettene). En fjæraksel er festet til røret.

Tilhengeren er klar for en lang reise med sykkelen.

Hvordan lage en sykkelhenger av plastrør

Fordelen med en sykkelhenger laget av PVC-rør er dens større styrke enn sponplateversjonen. Dessuten er plastrør ikke redd for regn og høy luftfuktighet i garasjen.

Ulempene inkluderer de relativt høye materialene, behovet for et loddejern for å lodde plastrør og muligheten til å bruke dette verktøyet.

Hos din nærmeste sykkelbutikk må du kjøpe:

1. To 20 tommers hjul
2. Montering under setet.

Vi sveiser rammen med en loddebolt for PVC-rør, du kan leie en. Vi bruker biter fra et nettinggjerde som bunn, etter å ha malt dem hvite tidligere.

Vi skal lage hjulfestene av galvanisert metall og feste dem med skruer og muttere.

DIY etthjuls sykkelhenger

En tilhenger med ett hjul er mer manøvrerbar, men krever i sin tur en mer holdbar struktur. Du kan ikke lage en slik "vogn" uten å sveise selv.

Prototypen var BOB Ibex-hengeren, som har en veldig god design, spesielt en patentert festemetode, men prisen er ikke veldig lav, så det ble besluttet å lage vognen med egne hender.

Deler og materialer

La oss begynne å montere en hjemmelaget sykkelhenger ved å finne hovedkomponentene. Og basert på detaljene som er funnet, vil vi deretter utvikle en plan for videre handling.

Hjul

Først tenkte jeg å installere en 20-tommer BMX hjul, men endte opp med å bruke 16" hjul, akkurat som de originale BOB-tilhengerne. Jeg hadde flere gamle barnesykler med 16-tommers hjul, men bestemte meg likevel for å kjøpe nytt hjul.

Støtdemper

Jeg kjøpte en mekanisk baksykkelstøtdemper på ebay for $13 (inkludert frakt). En luftstøtdemper er mye bedre, men den er betydelig dyrere. Jeg kjøpte 1/2" bolter og nylonavstandsstykker fra en lokal jernvarehandel.

Svingbrakett og bakre trekant

Jeg brukte en gammel BMX-gaffel som svingarm for bakhjulet. Hengslet var et sykkelnav i stål, som jeg kjøpte rimelig på en lokal sykkelbutikk. En annen gaffel var nødvendig for å konstruere den vertikale delen av den bakre trekanten.

Ramme

Rammen er laget av 1/2 tommers tynnvegget metallrør for ledninger. Hvert 10-tommers rør koster $2,00. Jeg trengte fire rør. Før sveising, sørg for å slipe det galvaniserte belegget med et klaffhjul.

Andre komponenter

Jeg brukte stålplater (1/4″ og 1/8″), vinkler og kanal som var til overs fra tidligere prosjekter. De gamle strikkepinnene fungerte som låsepinner. I tillegg trenger vi et tynnvegget metallrør en tomme tykt.

BIR hurtigkoblingsaksel

Den danner grunnlaget for BOBs patenterte tilhengermonteringsmetode. Det er mulig at festet kan lages uavhengig, men det er fortsatt bedre å kjøpe et ferdig montert, siden det definitivt ikke skulle være noen problemer med det. Jeg bestilte en hurtigkoblingsaksel fra Amazon for $26,00. En annen versjon er også tilgjengelig hurtigkoblingsaksel for sykler med solid bakaksel.

Verktøy

De viktigste verktøyene vi trenger for å sette sammen en hjemmelaget sykkelhenger:

• 4-tommers vinkelsliper med skjære-, slipe- og klaffhjul;
• Runde og flate metallfiler;
• Rørkutter for skjæring av tynnveggede metallrør for ledninger (det ble også brukt en slipeskive);
• Bøyemaskin for tynnvegget metallrør for ledninger (jeg hadde bare en for 3/4", men den fungerte for 1/2");
• Boremaskin og håndboremaskin;
• Benksliper og skiveformet stålbørste;
• Trådmater eller sveisemaskin for inertgass;
• Åpen sag med blader for skjæring av metall;
• Markeringsverktøy, kuttere, stanser;

Svingbrakett og bakre trekantdesign

Siden BMX-gaffelen er designet for 20" hjul, og jeg brukte et 16" hjul, var det noen ekstra tommer igjen som kunne brukes til mitt eget formål - å feste en støtdemper.

Jeg sveiset et stykke kanal til toppen av gaffelen (du kan også bruke et hjørne), som jeg igjen festet en støtdemper til. Jeg kuttet festene for støtdemperen som måler 1,5" x 1,5" (eller 1,25" x 1,25") fra to stålvinkler.

Jeg kuttet to sjokkfester til for toppen og hånet den bakre trekanten. Den andre sykkelgaffelen fungerte som vertikale støtter for den bakre trekanten. Jeg brukte en stålbøssing som støttepunkt i gaffelen til svingarmen. Ved hjelp av en stålvinkel markerte jeg ønsket lengde på den vertikale gaffelen etter kutting. Det var også nødvendig med en stålvinkel for å feste støtdemperfestet til de vertikale gaffelstøttene.

Vi kutter gaffelstammen og fester det avrundede sporet til stålbøssingen. Siden diameteren på gaffelen oversteg diameteren på bøssingen, må du jobbe litt med en hammer på gaffelstangen for å tilpasse størrelsen på sporet til størrelsen på bøssingen.

Sveis kanalen til gaffelsvingebraketten, og lodd den nedre delen av festet til kanalen.

Sveis stålbøssingen til gaffelrørets svingbrakett. Først må du fjerne akselen og lagrene.

Sveis stålvinkelen til øvre deler kutt av gaffelbena. Sveis toppen av støtdemperfestet til hjørnet. Slip deretter kantene.

Bolt til slutt stålnavakselen til gaffelbena. Fest støtdemperen med en 1/2" bolt og nylonavstandsstykker til toppen og bunnen av festet.

Frafall av tilhengergaffel

Hvis vi følger BIR-terminologien, bør den delen av tilhengeren som festes til bakakselen på sykkelen kalles gaffelen. For å starte denne delen av prosjektet måtte jeg vente på at kammonteringsakselen skulle komme fra Amazon. Dropoutens kontakt med BOBs spesielle eksentriske monteringssystem gjør at tilhengeren kan svinge opp og ned rundt sykkelens bakaksel. Du må installere akselen på sykkelen, sjekke klaringene og måle diameteren og bredden på utfallene.

Vi begynner produksjonen med en skisse av frafallet laget av et bilde fra Internett. Ved å bruke målene nevnt ovenfor laget jeg en papirmal. For å kutte de to utfallene bruker vi en 1/4-tommers tykk stålplate for hånden. For å kutte utfall trenger du en rund gammel plate med stort hull i midten. Den skal ha omtrent samme størrelse som malen.

Bruk en åpen sag med metallskjæreblader, kutt et stort stykke fra platen og bor deretter et 9/16-tommers utfallshull. Hvis platen er tykkere enn stikkontakten på den eksentriske festeanordningen, må du slipe den litt ned ved koblingspunktet slik at den får plass i stikkontakten.

Vi borer så to små hull i platene slik at de kan festes sammen med små skruer. Så pusser vi dem igjen slik at de matcher hverandre mest mulig. Ett av hullene skal brukes til å holde låsepinnen på plass med et stort sveiset skrap av stålspiker.

En låsepinne laget av en rustfri ståleik forhindrer at utfallet spretter ut av det eksentriske festet. Se skissen og fotografiet for hvordan du borer små hull gjennom utfallsbena. Eiken settes inn i hullene, bøyes i en spiss vinkel og føres deretter bak bolten og føres over.

Tilhengergaffel

Gaffelen lar tilhengeren bevege seg sideveis.

Dette hengselrøret ble laget med 10" lange, 1 tomme tynnveggede metallrør og 5/16" x 1 1/4" skiver sveiset på topp og bunn.

Skivene holdes sammen av 5/16" stang med muttere som fungerer som støttepunkt for strukturen. Skivene må sveises til røret og slipes. Det ble brukt en kapselmutter på den ene siden av stangen. Før sveising, sørg for å slipe det galvaniserte belegget på røret med et klaffhjul.

Tilhengergaffelrammen er laget av tynnvegget 1/2" metallrør som ble bøyd ved hjelp av en bøyemaskin. Før rammen ble sveiset til utfallene, ble den slipt med en 4-tommers slipeskive. De to nedre rammerørene ble først sveiset til utløpene og deretter til dreierøret. De to øverste rørene ble sveiset på samme måte. For å gjøre tilhengeren lettere å rotere, ble det plassert nylonavstandsstykker på toppen og bunnen av dreierøret.

Tilhengerramme

Tilhengerrammen ble laget av 1/2 tommers tynnvegget metallrør.

Produksjonen av rammen begynner med to seksjoner av den øvre og nedre delen av rammen. Siden det er ganske vanskelig å lage en jevn halvsirkel med stor radius i den fremre delen av tilhengeren, som med BOB-tilhengere, kan du begrense deg til en liten bøyeradius og korte rette hoppere mellom øvre og nedre del av rammen. På dette stadiet tar vi ikke hensyn til den totale lengden på rørene - det viktigste er at de øvre og nedre delene av rammen samsvarer nøyaktig med hverandre.

Vi begynner å montere rammen med en skisse. Ved å bruke den lager vi mock-ups, basert på hvilke vi vil montere rammen i metall.

Vi kutter støtteplatene fra 1/8-tommers stål og sveiser dem fra fronten til toppen og bunnen av rammen i vinkel, som i modellen. Støtteplatene ble festet til toppen og bunnen av dreierøret, og definerte dermed plasseringen av bunn- og toppfronten av rammerammen.

Så på hver side sveiset jeg vertikale stolper mellom nedre og øvre rør.

Rørramme for ramme for sykkelhenger

For å bestemme ønsket lengde på rammen, må du lage en layout på nytt. Vi sveiset den øverste tverrdelen, kuttet sideskinnene til ønsket lengde og sveiset de vertikale stolpene bak.

Diagonale skillevegger på hver side er nødvendig for å øke stivheten til rammen. Du kan også ta store stålspiker, klippe dem og sveise dem inn i hullene i bunnen av de diagonale skilleveggene slik at de fungerer som en fjærstøtdemper i skjøtene.

Bunnen av rammen

Bunnen av rammen er laget av et spesielt metallnett, som kan kjøpes i en jernvarehandel. Med mindre det vil være vanskelig å finne et ark stort nok til at ett ark kan dekke bunnen av rammen helt. Du kan bruke en gammel hagevogn. Vi kutter ut metallnettet fra vognen og renser det for rust flere steder.

Før vi bestemmer oss for den endelige størrelsen på metallnettet, sveiser vi den vertikale delen av den bakre trekanten til baksiden av rammen. Deretter kutter vi metallnettet rundt gaffelstøttene og sveiser metallnettet til bunnen av rammen. Deretter må du pusse alle de skarpe og grove kantene på nettet.

Maling av en hjemmelaget tilhenger

Nå er alt klart. Du kan begynne å male vår hjemmelagde sykkelhenger.

Etter maling

Endelig er den hjemmelagde tilhengeren malt og ser ganske bra ut. Vi anbefaler å bruke Rustoleum Hammered Bronze maling, som gir metallet en smidd effekt som forbedrer utseende sveiser. Men hvis du maler ved temperaturer over 30 °C, vil denne effekten ikke vises på noen måte.

Den hjemmelagde sykkelhengeren har imidlertid fått en vakker metallisk bronsefarge. Sluttvekten på den hjemmelagde sykkelhengeren var 10 kg. Det siste du trenger å gjøre er å lage en stropp til låsepinnene slik at de ikke blir borte under reisen.

Finpuss

Sikkerhetsfeste for låsepinner

Du må lage smale strimler av sykkelinnerslanger. Vi gjennomborer den ene enden med en låsepinne, og den andre med en bolt, som vi deretter fester i hullet ved siden av gaffelutfallet.

Dette sikrer at låsepinnen ikke blir borte hvis den spretter ut og er alltid praktisk når du kobler til tilhengeren.

Topprørspolstring

Vi bruker skumpolstring rundt omkretsen av topprøret (to 6-tommers stykker, hver koster $0,97). For å sikre skummet trenger du flere plastklemmer. Polstringen beskytter malingen mot store gjenstander som kan stikke ut av kurven, og reduserer også sklisikkerheten når store gjenstander festes til topprøret.

I mer enn to århundrer har sykkelen blitt ansett som en unik menneskelig oppfinnelse. For å øke funksjonaliteten ble det nødvendig å bruke ytterligere strukturer. En av dem er. Denne enheten lar deg øke lastekapasiteten til sykkelen.

Nyttige egenskaper ved tilhengeren

En av fordelene med sykkelhengere er den kvantitative og vektøkningen i lasten som transporteres av en sykkel. I tillegg forårsaker det ingen skade ved kjøring, siden hele lasten er konsentrert om tilhengeren. Også mange har tilpasset seg for å transportere barn i dem. Til dette formålet er tilhengere utstyrt med spesielle seter. I tillegg ble det mulig å frakte store lass på sykkel.

En spesialdesignet enhjuls sykkelhenger er i stand til å romme hele eierens last, samtidig som den gir mulighet til å bevege seg rundt smale stier og kjør rolig på ujevne veier.

En tilhenger designet for transport av barn er mer krevende enn en lastehenger. Den skal ha en mer stiv struktur, og den skal også være utstyrt med sikkerhetsbelter og støtdempere. Dette bør ikke glemmes når du lager en tilhenger med egne hender. En fabrikkenhet for transport av barn må gjennomgå en kollisjonstest som ligner på en bil.

Typer tilhengere

De vanligste tilhengerne er tohjulede, som kan brukes til å frakte varer og barn. Modeller med ett hjul er mer som en tandem med en fleksibel feste. Faktisk er det et annet sted med en uavhengig kjededrift. På rette veistrekninger går en slik tilhenger utmerket, men i svinger slutter hjulet å rulle.

Den minst populære modellen er en tilhenger festet foran sykkelen. Det viser seg at det hele tiden må skyves, pluss at det er mye vanskeligere å kontrollere en slik enhet.

Hvordan lage en sykkelhenger med egne hender

I den varme årstiden bytter mange byboere fra offentlig transport til en lettkjørt sykkel. For å introdusere barn til utendørs turer, bruker noen. Slike design er ganske dyre, så syklister med hendene lager dem selv, og gir dem ønsket utseende. Det er en veldig enkel måte montering av tilhenger til sykkel.

Materialer

Det første trinnet er å forberede materialet og delene for montering av tilhengeren med egne hender. For dette trenger du:
tre meter rør med en diameter på 20 mm;
bøssinger;
kurv eller materiale for opprettelsen;
et par låsemuttere;
tråd kutte kit;
hjul;
støtdempere;
sikkerhetsbelter.

Montering av sykkelhenger

Etter å ha forberedt alle nødvendige materialer, bør du begynne å montere tilhengeren. Det viktigste strukturelle elementet er rammen, så du må lage en skjematisk tegning av den. Det vil tjene som en mal for å bøye rørene. For å gjøre dette må du få et stort ark som du må tegne formen på rammen på. Det beste alternativet er en oval. Basert på tegningen er det nødvendig å bøye rørene.

For å lage bunnen av tilhengeren trenger du ett rør. Den andre må bøyes for å lage en ryggstøtte. Deretter må du sveise dem sammen. Du bør også lodde foringene for å feste hjulene. Etter det kan du installere dem.

Deretter må du installere bunnen. Til dette trenger du en ferdig kurv, gjerne metall. Du kan selvfølgelig erstatte den med en MDF-plate, men dens negative kvalitet er dens lave fuktmotstand. Laminert kryssfiner kan være egnet til dette. Veggene kan være laget av presenning eller trepaneler.

Hvis tilhengeren skal brukes til å transportere barn, er det nødvendig å sørge for å sikre hjulene gjennom støtdempere. Du må også installere seter og sikkerhetsbelter.

Dokking med sykkel

Tilhengeren skal være utstyrt med et rør, som vil fungere som et feste til sykkelen. Du må også utvikle en mekanisme som vil koble dem til hverandre, kalt en trekkstang. For å lage det trenger du metallplater og et rør med en diameter på 25 mm. Røret må gis formen til bokstaven "L", og plater må sveises i svingen, mellom hvilke bolten settes inn. Det vil fungere som en klemme.

Bolten i bunnen må festes i vinkel til den øverste i tillegg må den dekke hullet i røret og koble til bunnklemmen. Sykkelen skal være utstyrt med bagasjerom som den hengslede delen av tilhengerfestet skal monteres på. Den andre må festes til draget.

Dette er mest enkel krets DIY sykkelhenger montering. Denne designen er perfekt for å reise med familien og transportere enhver liten last.

Ved hjelp av tilhenger

Å betjene tilhengeren er ikke spesielt vanskelig. Når du kjører på et flatt underlag, føler du ingen ekstra belastning bak. Det påvirker ikke håndteringen eller styringen av sykkelen. Det er viktig å huske at en tilhenger er mye bredere og krever mer plass å kjøre og snu. Du bør også merke deg at når du går ned bakker, øker tilhengeren fart på sykkelen, men dette kan unngås ved å bremse ned gjennom nedkjøringen.

Det blir også problematisk å bevege seg på mykt underlag og nedoverbakke. Dette påvirkes av vekten på tilhengeren. Ved belastning kan vekten nå 50 kg. Men denne designen forenkler transporten av last i stor grad. Det er lettere å kjøre når den står på tilhengeren enn på stativet.

Ideell for kjøring på asfaltveier og hardt underlag. Du kan også trygt kjøre på ujevne veier uten frykt for at den skal velte. Svært høye hindringer i form av tømmerstokker eller gjerder gir ulempe. Det er også vanskelig å ferdes langs smale stier, da hengeren klorer seg til alt. Men det er det uansett god hjelper syklist Det viktigste er å tenke gjennom ruten på forhånd.

Sykkelhenger- dette er hjelpemiddel kjøretøy, som er festet bak på sykkelrammen. Brukes til å transportere alt: last, personlige eiendeler og til og med ett år gamle barn! Dette tilbehøret har sine tilhengere og motstandere. Noen anser en tilhenger som et nærmest obligatorisk tillegg, mens andre lett kan klare seg uten, transportere eiendelene sine i ryggsekk og (eller) på bagasjerommet. Det er også de som hører om hva en sykkelhenger er for første gang. Da er det på tide å bli bedre kjent med ham.

Designene til "vugger" er forskjellige: en- og tohjulede modifikasjoner, universal, last og barn. En egen nisje er okkupert av en hjemmelaget sykkelhenger - en oppfinnelse av sommerboere og byfjedre som ofte frakter last fra sted til sted. Vi skal snakke om alle disse typer sykkelvogner videre.

Hovedtyper av sykkelhengere

Etthjulet og tohjulet. Det første alternativet er faktisk en trillebår festet til en ramme. Den har lav stabilitet, i motsetning til "traktoren": den har to hjul, og tilhengeren har ett. Godt egnet for transport av små og lette laster, ellers vil sykkelens manøvrerbarhet forringes. Turmodeller med ett hjul tåler mer vekt.

Reisebag i reisebag

En tohjuls sykkelhenger er designet for å bære tyngre gjenstander enn en enhjuls. Den vingler ikke til sidene, men den kan skli ved svinger. Selve designet ser solid ut, og bunnen av vognen er større.

Standard tohjuls sykkelhengere brukes til lette til middels vekter og kalles nyttehengere. De vil perfekt hjelpe til med å transportere avlinger fra dacha, landbruksavfall fra stedet, store, men lette gjenstander i byen og utover.

For å transportere vekter opp til 100 kg ble det oppfunnet en spesiell tung lastehenger. Designet er slitesterkt og upretensiøs, selv om det krever en passende sykkel. Urban singlespeed, MTB og hybrid er egnet. Det er ikke tilrådelig å feste den til en landeveissykkel, fordi... Disse syklene er ikke designet for transport, selv om de har god utholdenhet.

Kombinasjon av styrke og kapasitet

Når du bruker en tilhenger av denne typen, ikke glem at lasten ikke skal stikke utover karosseriet. Hvor lønnsomt er det å bruke? Må du ofte endre plassering av store gjenstander (for eksempel en TV, murstein, brett) innen 10 - 15 km? Da er lastesykkelhengeren noe for deg.

Sykkelvogner med rammemontering ble oppfunnet spesielt for transport av små barn. Ikke alle sykkel har utstyrte barneseter, men barnet vil sykle eller det er ingen som lar ham være hjemme. En sykkelhenger for barn vil komme til unnsetning.

Karakteristiske egenskaper:

• strukturell stabilitet;
• sidebeskyttelse mot å falle ut på farten;
• tak;
• mye ledig plass.

Barnesykkelhenger

I tillegg til overbygde barnevogner kan du også finne åpne sykkelhengere på salg. De er vanligvis for eldre barn, fra 3 år. Om det er verdt å kjøpe en slik henger er opp til foreldrene å avgjøre. Selv om det er mye mer nyttig å gjøre det selv.

Hvordan lage en sykkelhenger hjemme

For å lage en sykkelhenger med egne hender trenger du følgende:

• rette firkantede rør;
• hjørner;
• fire hjørnerør;
• hjul;
• åtte metallplater;
• metallplater;
• bord;
• skruer, muttere, selvskruende skruer, spiker for å hamre sammen bord.

Verktøy du trenger:

• bore;
• sveisemaskin;
• elektrisk stikksag;
• skiftenøkler.

Det første trinnet i å lage en tilhengers bærekonstruksjon er å lage en tegning med dimensjoner. Du må komme opp med dem på forhånd, basert på dine egne preferanser. Generelt vil tegningen se slik ut:

Grafisk fremstilling av tilhengerrammen og trekkstangen

Når vi har bestemt oss for størrelsen og plasseringen av alle elementene i den fremtidige tilhengeren, begynner vi å produsere den. Hull med en diameter som tilsvarer skruene bores i endene av rørene og vinklene.

Viktig: alle hull må falle sammen ved nøyaktig tilkobling av deler! De numeriske dimensjonene til avstandene til hullene fra kantene er umiddelbart angitt på tegningen.

Så, rektangelet er satt sammen, neste oppgave er å sveise tverrelementene til det. For å gjøre dette tas det forhåndsforberedte rør, hvis lengder tilsvarer rektangelets bredde. Det optimale antallet tverrstenger er to.

Lage eksterne projeksjoner. Ved hjelp av en sveisemaskin sveiser vi hjørnerørene til hverandre og deretter til sideveggene. Avstanden mellom sideveggene og ytterrørene må tilsvare bredden på hjulnavene.

Kutteseter for hjul:

1. Fire identiske plater er tatt.
2. Størrelsen på frafallene er markert på hver.
3. Ved hjelp av en stikksag kuttes spor for å passe til dimensjonene til hjulenes navbolter.
4. Platene er sveiset til sidene av tilhengerrammen og utvendige rør.

Blanks for hjul

Det neste trinnet med å lage en tilhenger med egne hender er å lage vegger fra brett, sveise en metallbunn og koble veggene til den. Det bores hull i bunnen hvor metallhjørner er festet med bolter. Avstanden til hullene fra kantene på bunnen er valgt slik at hjørnet er på innsiden av veggene. Vi installerer et trerektangel og bruker selvskruende skruer for å feste det til hjørnene. Antall forbindelser mellom veggene og bunnen velges basert på størrelsen på tilhengeren, men jo flere, jo bedre.

For å fullføre strukturen gjenstår det bare å lage en trekkstang, eller et element for å feste tilhengeren til rammen. Ta to rør og de resterende metallplatene. Det første røret - vertikalt - er skrudd til den rektangulære rammen til tilhengeren. Et hull med en gitt diameter bores i frontdelen, nøyaktig det samme i det vertikale røret. Deretter, ved hjelp av en lang bolt, kobler vi begge delene.

Trekkstangens horisontale element skal festes til det vertikale røret og sykkelrammen. Vi tar fire plater og borer hull i hver. Deretter sveiser vi langs kantene av røret på begge sider. Den horisontale delen av draget justeres til den vertikale, og begge rørene er godt festet med bolt og mutter. Vi velger høyden på det horisontale røret avhengig av sykkelen.

Monteringsstang (horisontal)

Det siste som gjenstår er å feste tilhengeren bak på rammen. Setene til bolten er klare, vi skyver trekkstangen med platene fremover og strammer den. Traileren er klar. Ved å bruke dette prinsippet kan du også lage en tilhenger for barn: høyere vegger, et sete og et lerrets baldakin.

Sykkelvugge på veiene: trafikksikkerhetsregler

Med ekstra belastning blir sykkelen farligere både for sjåføren og for andre deltakere trafikk. Når syklisten skal ut på veien med tilhenger, må syklisten sørge for:

• at alle fester i tilhengeren er i god stand;
• i påliteligheten av forbindelsene til trekkrørene med hverandre og med sykkelen;
• på et trygt sted for lasten.

De tillatte dimensjonene på den transporterte lasten i bredden er ikke mer enn 0,5 m i hver retning. Det er lurt å skru et reflekselement på tilhengeren hvis den er hjemmelaget.

På en eller annen måte forverrer den ekstra trallen bak sykkelens håndtering, spesielt i skarpe svinger. Den totale kjørehastigheten med tilhenger bør være lavere enn den syklisten vanligvis holder. Sykkelen blir med andre ord til et saktegående kjøretøy.

En sykkel og en henger bak kan bli et seriøst agn for hunder. Alle syklister vet på egenhånd om deres partiskhet for tohjulstransport, men tenk om de ser fire slike hjul? Et dyreangrep på en sykkel distraherer deg fra å kjøre bil og kan resultere i en ulykke. Med dette i bakhodet velger vi en trygg rute. Det er en god idé å ha med deg litt beskyttelse – en overveldingspistol eller pepperspray.

En sykkelhenger er en uunnværlig assistent for forretningssyklister som foretrekker å takle vanskelighetene med å transportere ting på egenhånd. Det vil tjene perfekt for turer til landet, så vel som på stedet. Dessuten kan tilhengeren, separat fra sykkelen, brukes som trillebår. Er du spent på å kjøpe en sykkelhenger? Skynd deg da til butikken eller verkstedet for å lage den selv.